Od siatia až po zber. Všetky jemnosti pestovania paradajok od siatia až po zber v sezónnych skleníkoch

Príliš veľa začínajúcich záhradníkov začína používať iné plodiny príliš skoro, čo nakoniec vedie k strate úrody. A tu nejde len o mrazy, aj keď, samozrejme, môžu ovplyvniť aj kvalitu vývoja rastlín. Hlavnou otázkou je, či je pôda pripravená na prácu. Ak vysejete semená alebo zasadíte priesady do pôdy, ktorá po zime ešte nie je zohriata alebo je vlhká, jednoducho sa nezakorenia a nevyklíčia.

Určenie pripravenosti pôdy je pomerne jednoduché. Aby ste to urobili, vezmite si do ruky hrsť pôdy, stlačte ju, vytvorte hrudku a jednoducho ju „pustite“ na zem. Ak pôda dorazila a je pripravená na výsadbu, hrudka zeme sa po dopade rozpadne. Ak pôda nie je pripravená na výsadbu, hrudka zostane hrudkou.

Ak naozaj chcete zasadiť aspoň zeleň (cibuľa, petržlen, kôpor), vyberte si miesto na záhrade, zakryte toto miesto fóliou a počkajte, kým zo zeme nevyteká prebytočná vlhkosť - až potom môžete zasadiť .

Správna výsadba zeleniny - ako si vybrať čas?

Problémy so vzchádzaním klíčkov rastlín sa často vyskytujú aj v dôsledku príliš neskorého výsevu, najmä ak sa výsev vykonáva v jarnom období. Takže na jar vlhkosť opúšťa pôdu dostatočne rýchlo a bez nej semená nebudú môcť klíčiť.

Ak meškáte s časom výsadby, semená rastlín jednoducho nevyklíčia. Ak stále meškáte, existuje jedna cesta von – záhradu musíte polievať čo najčastejšie. Ak nechcete zalievať ručne, môžete zavlažovací systém vybaviť na mieste. Načasovanie výsadby zeleniny je teda pre záhradkárov veľmi dôležitým faktorom.

Striedanie plodín je kľúčom k dobrej úrode

Správne striedanie plodín (striedanie plodín) je nevyhnutnou prácou na získanie kvalitnej úrody. Žiaľ, málokto o tom vie, buď zabúda na dôležitosť striedania plodín, alebo z vlastnej nevedomosti.

Ak stále vysievate tie isté plodiny na tom istom pozemku záhrady, časom sa rovnováha živín v pôde jednoducho naruší - jednoducho sa začne vyčerpávať. Okrem toho hrozí návalom chorôb, najmä ak rastliny, ktoré ste predtým zasadili, boli vážne choré. Bohužiaľ, larvy škodcov a mnohé z pôdy sú dosť ťažké na to, aby sa úplne vyhubili, aj keď použijete tie najsilnejšie lieky.

Je žiaduce, aby sa výsadba zeleniny na záhrade v takýchto oblastiach vôbec nevykonávala aspoň niekoľko rokov.

Je dôležité zvážiť požiadavky rastlín na výsadbu a starostlivosť

Každý druh stromu, kvetu či akejkoľvek inej rastliny má určité nároky na dobu výsadby, na stav pôdy, na následnú starostlivosť. Tieto požiadavky nemožno ignorovať, pretože od nich závisí, či sa plodina na mieste zakorení a ako sa bude v budúcnosti vyvíjať, či prinesie úrodu.

Preto je vhodné, aby ste si vopred naštudovali základné požiadavky, aby ste neurobili chybu, že sa o rastliny správne nestaráte. Takže napríklad, ak zasadíte obyčajnú reďkovku a nebudete ju kŕmiť alebo použiť iné metódy starostlivosti, prinesie ovocie až na jeseň. Ak si chcete užiť užitočnú úrodu reďkoviek uprostred leta, musíte vyskúšať, použiť, odburiniť záhradu a vybrať tie najprijateľnejšie.

Takmer v každom liste s objednávkou semien paradajok sa čitatelia pýtajú, ako pestujem sadenice, zaujímajú sa o vlastnosti poľnohospodárskej techniky a ako sa tvoria rastliny atď.
Pokúsim sa odpovedať na všetky otázky, ktoré mi boli položené v listoch, pričom ako základ vezmem do úvahy poľnohospodársku technológiu skúseností s pestovaním paradajok v uralsko-sibírskej zóne, známej záhradníčky v Čeľabinskej oblasti Nadezhda Alekseevna Stukalova.
Vo svojej knihe zdieľa svoje tajomstvá o zbere. Uplynulo veľa rokov, kniha vyšla v roku 1998. A to som ešte nevidel takú jednoduchosť prezentácie pre začiatočníkov a skúsených záhradkárov.
Už som vo svojich článkoch písal, že každý záhradkár má svoju poľnohospodársku techniku, svoje skúsenosti, svoje zvyky pri pestovaní konkrétnej plodiny. Všetkých však spája túžba pestovať si vlastné jedinečné „ja“. Aby ste stelesnili svoje „ja“ „v obchode s paradajkami“, vypestujte si veľmi veľké, asi jeden kilogram alebo viac.

1. Všeobecné pravidlá pestovania paradajok.

Ak chcete mať dobrú úrodu za minimálne náklady, začínajúci záhradníci si musia sami určiť niekoľko jednoduchých pravidiel.

Pravidlo jedna. Veďte si pracovný zošit. Do poznámkového bloku si poznačte odrody, čas výsadby, vrchný obväz, vlastnosti počasia atď. a čokoľvek potrebujete.

Pravidlo dva. Vyberte odrody, ktoré poznajú ich vlastnosti: výška stonky, hmotnosť a farba plodov, výnos z kríka, odolnosť voči chorobám atď. Sami si stanovte, ako úrodu využijete.

Niektorí záhradníci radi vyrábajú šaláty, lečo, kečup, samozrejme, na to sú potrebné veľké mäsité plody. Na šťavy a nakladané uhorky sú vhodné stredne veľké plodiny. Na plnenie plechoviek sú dobré, malé "čerešňové" a stredné.

Nakoniec pri výbere odrôd zvážte klimatickú zónu, v ktorej žijete, a miesto, kde budete pestovať rastliny, v skleníku, na teplých záhonoch, na otvorenom priestranstve. A hlavne možnosti pestovania s prihliadnutím na čas, zdravie, vek. V našej dobe sa v krajine spravidla nezaoberajú mladí ľudia, a preto sa každý zamiloval do takejto nádhernej odrody „mongolského trpaslíka“.
Áno! Toto nie sú cukrové plody, nie obri. Ide o obyčajné paradajky, ktoré si však nevyžadujú žiadnu starostlivosť, stačí ich zasadiť a zbierať.
KDE ZÍSKAŤ SEMIENKA?
Nekupujte od náhodných ľudí! Veľkoplodé, autorské odrody je najlepšie zakúpiť u známych záhradkárov.
V každej kolektívnej záhrade, dedine sú dobrí „páni – pestovatelia paradajok“. Štandardné odrody je možné zakúpiť od známych poľnohospodárskych firiem. Kupujem odrody Novosibirsk Selection a Altai Selection.
Pravidlo tri. Neustále monitorujte obnovu odrody.
Pravidlo štyri. Po získaní novej odrody vypestujte zatiaľ niekoľko exemplárov a obsaďte hlavnú plochu svojimi testovanými odrodami.
Pravidlo päť. Ak chcete predĺžiť spotrebu paradajok, pestujte odrody, ktoré rôzne výrazy dozrievanie: skoré, stredné a neskoré a dlhodobé. Potom vyskúšate prvý v júni a posledný na zdobenie novoročného stola.
Pravidlo šesť. Pestujte si sadenice sami, menšie je lepšie, ale spoľahlivejšie. Raz som si na trhu kúpil luxusné sadenice papriky, ale nikdy som nevidel plody, bolo zasiate neskoro a aby boli predajné, kŕmili sa močovinou.

2. Čo sú rastliny paradajok.

Nemôžem si pomôcť, aby som sa dotkol tohto problému, pretože pri predpisovaní semien, alebo najmä pri nákupe v obchodoch, nie vždy rozumejú formovaniu rastlín.

Podľa charakteru rastu neurčitý, determinant a semideterminant rastlinné typy.

Pre neurčité odrody "hybridy" sa vyznačujú nepretržitým rastom výhonkov, takéto kríky sa musia vytvárať. Sú vysoko výnosné a spravidla sa o nich píše (Pre skleníky a otvorené priestranstvá), hoci na otvorenom priestranstve dávajú menej a plody nie sú také významné. U determinantných odrôd je rast výhonkov obmedzený. Výhonok končí súkvetím. Výška kríkov 30-80 cm. Ale medzi determinantnými odrodami sa rozlišujú 3 skupiny. Tu začínajú byť záhradkári zmätení. Ak je napísaný determinant, potom sa domnievajú, že je poddimenzovaný (30-50 cm).
Superdeterminant.
Je predčasný, ker je kompaktný, nízky. Úroda z kríka je malá, plody bývajú stredne veľké, ale dozrievajú koncom júna. „Mongolský trpaslík“ dozrieva 20. júna. Existuje veľa odrôd takýchto paradajok.
vlastne determinant. Rodia neskôr ako superdeterminantné. Po vytvorení 4-6 niekedy aj viacerých súkvetí rastlina prestáva rásť. Výška takýchto rastlín je 60-80 cm.
Semi-determinant.
Po vytvorení 8-10 súkvetí je rast hlavného výhonku obmedzený, medzi ne patrí „Ružový slon“, „Tajomstvo babičky“, „Otec“ atď.
Odrody a hybridy týchto dvoch skupín sú zvyčajne vysoko výnosné veľké ovocie. "Obľúbený sviatok", "Kráľovský darček", "Južné opálenie", "Kláštorné jedlo", "Mamut", "Súdok". Výška takýchto rastlín je od 80 do 1 m. 20 cm Dobre fungujú v skleníkoch a chránených tuneloch, ale dávajú dobrú úrodu aj na otvorenom priestranstve.

4. Pestovanie sadeníc.

Písal som o svojom spôsobe pestovania priesad, ale takmer v každom štvrtom liste dostávam otázky o pestovaní priesad. Stručne predstavím spôsob pestovania sadeníc, starostlivosť a ďalšie aktivity Stukalovej Nadezhdy Alekseevny.
Pôdna zmes pre sadenice by mala byť priepustná pre vzduch a vodu, bohatá na živiny.
Takéto zloženie; 1 hodina drnová pôda, 1 hod. listový humus, 0,5 dielu riečneho piesku alebo vypraného stavebného piesku, 0,5 h. rašelina. Na vedro zmesi 0,5 litra popola. Dezinfekcia pôdnej zmesi je povinná.
Ak táto podmienka na pestovanie sadeníc nie je splnená, môže „spadnúť“ kvôli „čiernej nohe“. Spoľahlivým spôsobom je pôsobenie vodnej pary.
Na dno starého vedra alebo panvice po vyrazení otvorov položte plechovku sleďa vypuklou stranou nahor. Na úlomky tehál môžete položiť kovový kruh s otvormi alebo mriežkou, alebo staré sito, cedník. Nalejte vodu na dno vedra. Nalejte pôdnu zmes na rošt (nad vodou) bez zhutňovania. Vedro postavíme na oheň, aby sa zohrialo na 50 minút. Výsledná para preniká celou hrúbkou pôdnej zmesi a dezinfikuje ju.
Uprednostňujem svoj spôsob. Pozemok zbieram od jesene a počas zimy si ho niekoľkokrát donesiem domov, čakajúc na výskyt buriny. Potom som to dal znova do chladu.
4. 1. Príprava osiva.
Semená každej odrody zviažte zvlášť do kúska látky, na chvoste nechajte dlhý chvost, nalepte naň náplasť a napíšte na ňu názov odrody paradajky.
Semená ničím neošetrujem, ak sú čerstvé a ak sú vypestované mnou. Semená držím 12 hodín v roztoku. "Epin" - 3 kvapky na 100 g vody. Existujú ďalšie účinné látky obsahujúce rastové stimulátory a soli mikroprvkov (Gumix, Gibersib atď.). Ale prísne dodržiavajte pokyny uvedené na štítku koncentrácie. Potom vysejte každú odrodu do samostatnej nádoby, nádoby podpíšte alebo očíslujte podľa odrody, ktorá je v nich vysiata.
4. 2. Sadenice.
Ak chcete pestovať kvalitné sadenice, vypočítajte počet rastlín, ktoré sa vám zmestia na okenné parapety alebo na špeciálne zariadenia. Každá rastlina by mala mať dostatok svetla.
V našich apartmánoch je sucho a teplo a paradajky potrebujú v noci teplotu najviac 14-18 stupňov C.

Aký je čas na siatie? Každý druh rastliny má svoje časové obmedzenie. Určte čas pomocou tabuľky.


Semená sa vysádzajú do hĺbky dvoch semien. Pôda v nádobách by mala byť vlhká, nie však podmáčaná. Nádoba musí byť pokrytá polyetylénom a umiestnená na teplom mieste. Optimálna teplota na klíčenie semien je + 25 + 27 stupňov. Sadenice sa objavia po 3-4 dňoch, túto chvíľu si nesmiete nechať ujsť a umiestniť na slnečné miesto, inak sa výhonky veľmi rýchlo natiahnu. Ak je každá odroda zasiata v samostatnej nádobe, môžete spod fólie odstrániť tie, v ktorých sadenice vyklíčili.
Sadenice je potrebné zalievať mierne, usadenou vodou teplejšou ako je izbová teplota. Stáva sa, že na niektorých výhonkoch sú škrupiny zo semien. Skúste navlhčiť „klobúčik“ a opatrne ho odstráňte tupou stranou ihly.
Semená zasejte s okrajom, aby ste mali vždy možnosť vybrať tie najsilnejšie, najsilnejšie rastliny s veľkými kotyledónovými listami. V dobrej pôdnej zmesi ich nemožno kŕmiť pred zberom.

4. 3. Vyberať.
Je lepšie vyberať, keď sadenice silnejú (stonky aj korene). V tomto čase vyrastie 3-5 pravých listov.
Pred zberom rozpustite 0,2 hodiny mangánu v 1 litri vody a opatrne, bez premoknutia, sadenice zalejte. Počas transplantácie je lepšie ponoriť sa do samostatných nádob v takýchto rastlinách, hlinená hrudka nie je narušená a korene okamžite začnú pracovať. Na každej nádobe označte triedu podľa vášho katalógu.
Pôdna zmes na zber môže byť ponechaná v rovnakom zložení ako na siatie. Zloženie môžete meniť s miernymi odchýlkami. Do každého pohára ale určite dajte 2-3 granule superfosfátu. Rozdeľte sadenice na nízko rastúce a vysoko rastúce. Musíte ich potápať rôznymi spôsobmi. V prípade poddimenzovaných naplňte poháre 2,3 objemami pôdnej zmesi, urobte v nej vybranie ceruzkou, spustite rastlinu na listy kotyledónu a opatrne ju zhutnite zo strán rovnakou ceruzkou.
Pri vysokých odrodách sú sadenice vyššie. Pre nich naplníme pohár do polovice zemou, stonku položíme špirálovito pozdĺž steny a nalejeme zmes pôdy. Zalievajte, pri zbere sadenice berte opatrne za listy, neporušte ochrannú vlasovú líniu stonky. Korienky nikdy nezaštipujem. Rastlina nepotrebuje extra traumu. Po zbere nevystavujte rastliny slnečnému žiareniu 2-3 dni.
4. 4. Starostlivosť o sadenice.
Zdravie rastliny, rovnako ako zdravie ľudí, je položené na začiatku života. Paradajka je mimoriadne náročná na svetlo, usporiadajte poháre tak, aby ste ich mohli preusporiadať, prehodiť riadky. Existujú dva spôsoby, ako udržať výživu sadeníc: plnenie pôdnej zmesi počas celého obdobia rastu sadeníc, používam túto metódu, ale sú potrebné zručnosti a skúsenosti. Druhou metódou je zavedenie živín so zavlažovaním počas celého obdobia pestovania sadeníc.
Väčšinou amatérski záhradníci používajú druhú metódu. Len málo ľudí používa infúzie mulleinu, kuracieho a konského trusu. Najvhodnejšie kvapalné komplexné hnojivá so stopovými prvkami. Ak ich nenájdete, môžete použiť univerzálne zloženie pre všetky vrchné obväzy (1 krát za 10 dní), 3-4 g nitroammofosky na 1 liter vody. Je veľmi vhodné použiť úplne rozpustné hnojivá, ako je kemir, solut a iné (teraz je ich veľa). Je dobré striedavo zalievať slabým roztokom mangánu a roztokom popola (1 l vody, 1 st popola), prevariť, odstaviť, scediť a doliať do 2 l.
Pri kŕmení navlhčite hrudku zeme a až potom kŕmte rastliny. Zvýšte počet obväzov, ak sú sadenice bledé, spodné listy žltnú. V žiadnom prípade nezvyšujte koncentráciu zmesí na kŕmenie, môžete spáliť korene. A napriek tomu, rastúce bez osvetlenia, s nedostatočným osvetlením, sa sadenice vyťahujú. Nechajte ju trochu povoliť. Opatrne ho položte do krúžku pozdĺž steny pohára, posypte zeminou. Najprv vyskúšajte 2-3 rastliny, inak môžete zlomiť celú sadenicu. V žiadnom prípade nezalievajte sadenice v noci, iba ráno alebo popoludní!
Nezabudnite uvoľniť pôdu v pohári po rozptýlení 1 lyžičky popola na povrch. Na ochranu rastlín pred vírusovými chorobami striekam 1 krát za 7 dní odstredeným mliekom (1 liter vody, 1 mlieko a 2-3 kvapky jódu). 3 týždne pred výsadbou, hneď ako to počasie dovolí, je potrebné sadenice vytvrdnúť, najskôr vytiahnuť na 20 minút, potom na dlhšie.
Pred zasadením do zeme, aby ste predišli fytoftóre a hnedým škvrnám, ošetrite sadenice oxychloridom meďnatým (5 g oxychloridu meďnatého na 3 litre vody alebo 1 % tekutiny Bordeaux) proti hubovým chorobám. Zrieďte podľa odporúčania na obale.

5. Biologické vlastnosti.
Paradajky sú teplomilné rastliny južného pôvodu. Vyžadujú dobré osvetlenie, teplo a suchý vzduch, optimálna teplota je 20-25 stupňov C, cez deň a v noci -10-12 stupňov C. Pri nízkych teplotách prebiehajú životné procesy pomalšie. Pri teplote 15 stupňov C sa kvitnutie u paradajok oneskorí a pod +8 +10 stupňov sa rast zastaví a peľ nedozrieva.
Vysoké teploty (nad 35 stupňov C) majú negatívny vplyv na rastliny.
Jasné všestranné svetlo, optimálne denné a nočné teploty prispievajú k rozvoju dobrého koreňového systému a tvorbe veľkého množstva kvetov, opelenie kvetov prebieha normálne. Krátkodobé nočné ochladenie na +5 -6 stupňov C výrazne neovplyvňuje rast a dozrievanie plodov. Okrem teplotných a svetelných podmienok majú paradajky veľkú potrebu pôdnej vlahy. Vlhkosť pôdy pred plodmi - 70%, počas plodenia - 75 - 80%. Pri nedostatku vody v pôde sa listy začínajú krútiť, fotosyntéza a rast rastlín slabne, hnojivo sa nepoužíva efektívne, rast plodov sa zastaví, úroda a ich kvalita klesá: plody ochorejú na hnilobu kvetov, praskajú po výdatné zalievanie.
Nadmerné zalievanie pôdy je tiež nemožné, pretože nadmerná vlhkosť vytláča vzduch z pôdy a ak jej v pôde chýba, rast koreňov sa zastaví, ich dýchanie je narušené. Vzduch je nevyhnutný pre život mikroorganizmov v pôde.
Aby sa zabezpečil vzduch koreňovému systému, korene paradajok by mali byť pokryté vrstvou voľného mulča, tmavým filmom, prikryjem slamou alebo burinou.
Vlhkosť má veľký význam pre dobrý vývoj rastlín. Optimálna vlhkosť je 65%, pri vysokej vlhkosti sa opelenie kvetov zhoršuje, začínajú opadávať, samotné rastliny sú napadnuté hubovými chorobami.
Na získanie vysokých výnosov paradajok sú okrem organických hnojív potrebné aj minerálne hnojivá vrátane makro- a mikroprvkov. Zo všetkých zeleninových plodín sú paradajky najnáročnejšie na asimilovateľný fosfor, ktorý sa hromadí v semenách a plodoch.

V Rusku sa mikroelementové hnojivá používali dávno pred rokom 1917.

Ako potašové hnojivo sa používa popol, ako minerálne hnojivo vápno, ktoré ničí kyslosť. Použitie vápna a popola je dobré aj v tom, že prispievajú k ničeniu vajíčok a lariev škodlivého hmyzu, majú dobrý vplyv na kvalitu ovocia a urýchľujú dozrievanie.
Paradajky sú rozvetvené rastliny, samoopeľovače. Na hlavnom výhonku (v závislosti od odrody) sa vytvorí 7-12 listov a na bočných výhonkoch - oveľa menej, čím vyššie je výhonok položený, tým menej listov na ňom. Preto, keď sa rastliny tvoria v 2-3 stonkách, často zostávajú horné, najsilnejšie výhonky.

6. Príprava hrebeňov.
Pre paradajky sú najlepšími predchodcami viacročné bylinky, cibuľa, mrkva, strukoviny, rôzne kapusty, zelené plodiny, uhorka, cuketa. Rastliny paradajok nemožno vysadiť po paprike, physalis, baklažáne, zemiakoch. Paradajka dobre rastie na mierne kyslých a neutrálnych pôdach (pH 5,5-7). Ako neutralizačné materiály sa používa drevný a rastlinný popol, mletý vápenec, dolomitová múčka. Hlavné doplňovanie pôdy sa môže vykonávať na jar. Pod jednu rastlinu som dal humus (superfosfát 20g / m). Ak nie sú k dispozícii minerálne hnojivá, naplňte pôdu kompostom a do každého vedra pridajte 1,5 šálky popola.
V závislosti od veľkosti pozemku, počtu sadeníc narežte hrebene široké 120 cm, dĺžka je ľubovoľná, má zmysel merať dĺžku hrebeňa s dĺžkou krycieho materiálu. Medzi hrebeňmi je priechod 50-60 cm. Orientácia hrebeňov zo severu na juh. Hrebene je dobre orámovať doskou, ja mám bridlicu, tehlu, uličky zasypať pilinami (po daždi sa dá pracovať).

7. Výsadba sadeníc.
Úspech skorého zberu závisí od toho, kedy sú sadenice vysadené na trvalom mieste. Sadenice môžete zasadiť, keď sa pôda v hĺbke 12-15 cm zahreje na + 10-15 stupňov. Čím skôr zasadíte sadenice, tým vyšší je výnos, tým skôr získate zrelé paradajky, ale ak máte prístrešie. Napísal som, ako to urobiť najprimitívnejším spôsobom, ale mnou osvedčený a spoľahlivý, vydržia až -7 stupňov.
Paradajky majú rady veľa svetla, vzduchu a výživy a korene sú teplé.
Na severnej strane hrebeňov vysaďte zákulisie kukurice, vysoké kvety. Urobte brázdy cez hrebene vo vzdialenosti 25-30 cm od seba. Naplňte humusom, popolom, rozsypte 40-60 granúl superfosfátu do každej brázdy, nalejte. Triediť sadenice podľa odrody. Je to potrebné na to, aby ste do prvého radu z východu vysadili najnižšie odrody zo stredne veľkých vo vašej zbierke, napríklad tie, ktoré v období plodenia dosahujú 1 m. V druhom tie, ktorých výška je 1 m 20 cm, v treťom 1 m 50 cm atď.
Umiestnite najvyššie 2 m a viac, ako napríklad „Tanka Hľuzovky“, „Astrakhan“, „Sexy“ a iné. S týmto umiestnením budú všetky rastliny správne osvetlené.
Zvädnuté sadenice zalievajte aspoň hodinu pred výsadbou. Do každej brázdy umiestnite jednu rastlinu šachovnicovo do svahu tak, aby nad povrchom boli 3 listy, zvyšok je možné odrezať. Sadenice usporiadajte tak, aby vrcholy rastlín tvorili rovnomerné východné a západné rady so vzdialenosťou medzi vrcholmi 50-60 cm. Zakryte sadenice zeminou odstránenou z brázd. Pod vrch opatrne položte hrudku zeme. Trochu zalejte, mulčujte brázdy. Nepleťte si odrody, urobte si schému výsadby, kde si označte čísla rastlín podľa vášho katalógu. V strede od severu na juh sa vytvorí solárna pasca, pôda sa tu lepšie prehreje. Dodatočnú výživu zabezpečí ďalší mulč zo starých pilín a humusu a popola. Strednú časť postele zakryte čiernym igelitom alebo starým priehľadným. Takáto výsadba umožní, aby sa počas celej sezóny neuvoľnila burina. V podmienkach tepla a vlhkosti získavajú korene paradajok dodatočné sanie, ktorého hmota sa nachádza pod mulčovacím filmom. Odstráňte ho 2-3 krát za sezónu, pridajte mulčovaciu vrstvu a znova zatvorte.
Prerastené sadenice nevysádzajte do hlbokých jamiek, priviazané na kôl, je lepšie sadiť do svahu alebo naležato.
Nad lôžkami umiestnite hrubé drôtené oblúky. Zakryte potravinovou fóliou a pevne utesnite zo všetkých strán. Ak sa blíži zima, výsadbu dodatočne zakryte. Ak je horúco, konce tunelov treba otvárať skoro ráno. Taký nepríjemný život do 5. až 10. júna a potom je možné film odstrániť. Výsadby je dobré zakryť krycím materiálom triedy 40 alebo 42 a potom sa na miesto nemôžete pozerať týždeň. Pod takýmto prístreškom sa sadenice nespália ani nezmrazia.

8. Výhody chráneného lôžka.
Ešte spoľahlivejší je dvojitý prístrešok hrebeňa. Krycí materiál je nahodený v prvej vrstve, môžete ho pripevniť k oblúkom pomocou drevených štipcov. Druhá vrstva je plastová fólia, takže zakrýva konce, pod takým prístreškom sa naše rastliny neboja mrazu -7-8.
V auguste pri prudkej zmene denných a nočných teplôt padá hojná rosa. Nad takýmto lôžkom sa ľahko postaví „strecha“, ktorá rastliny chráni pred rosou, dažďom (často kyslým atď.). Po stranách sú zapichnuté staré vodovodné potrubia, do potrubia sú vložené oblúky, natiahnutá fólia, môžete ju opraviť špagátom, štipcami, drôtom.
Blíži sa jeseň, zbiera sa hlavná úroda, no na rastlinách je ešte veľa nevyformovaných plodov. Ktoré pestovať? Čiernu fóliu, ktorú natriete na začiatku výsadby, navlečte do stredu hrebeňa, náruče sena, slamy, malých konárikov, rastliny opatrne vyviažte z kolíkov alebo treláží a položte na mäkkú podstielku, posypte cesnakovým nálevom, „prášok“ s popolom. A opäť, ako na jar, položte oblúky, zakryte krycím materiálom a na vrchu fóliou.

Prínos chráneného záhona s takouto výsadbou je veľký.

1. Pri výsadbe sú sadenice menej zranené.
2. Možnosť skorej výsadby sadeníc.
3. Polievanie a hnojenie sú ekonomické. Sú vedené iba v koreňovej zóne.
4. Žiadna burina.
5. Netreba povoľovať.
6. Dobré podmienky ovocný set.
7. Je vhodné organizovať kvapkové zavlažovanie.
8. Možnosť úkrytu v nepriaznivom počasí počas celej sezóny.
9. Získanie ďalších produktov z rovnakej oblasti.
10. Možnosť prístrešku na pestovanie neskorého zberu.

9. Polievanie.
Ak ste postupovali podľa odporúčaní na usporiadanie hrebeňa a prikryli ste strednú časť hrebeňa fóliou (nachádzajú sa tam korene), zalievame túto časť z kanvy, hadice miernym tlakom, pôda by sa nemala rozliať aby korene neboli odhalené.
S prvou zálievkou sa neponáhľajte, zalievajte 7 dní po výsadbe. Nedostatok vlhkosti stimuluje rast koreňov. Ďalšie zalievanie sa vykonáva v závislosti od počasia, v suchu - po 2-3 dňoch. Zálievka by mala byť výdatná, najlepšie v niekoľkých fázach a len v koreňovej zóne. Nikdy nezalievajte cez listy, paradajky môžu ochorieť. Pri nedostatku vody sa rast rastlín zastaví. Po ukončení zavlažovania vráťte film na svoje miesto.
Keď rastliny rastú, zvýšte rýchlosť zavlažovania. Do polovice augusta by to malo byť aspoň jedno vedro na vysoký ker. Rýchlosť zavlažovania je úmerná výške rastliny. Nenechajte rásť burinu.

10. Hnojivá.
Úrodná pôda obsahuje celý komplex živín. Hlavné prvky potrebné pre rastliny sú dusík (N), fosfor (P), draslík (K); v o niečo menších - horčík, vápnik, síra, uhlík, vodík a kyslík. Stopové prvky zahŕňajú: železo, bór, mangán, molybdén, zinok a meď. Nedostatok ktorejkoľvek z týchto látok má za následok viditeľné známky nedostatku u rastlín.
Takto známy pôdny vedec a agrochemik V.V. Zerling, vplyv nedostatku alebo nadbytku živín najmä paradajok.
Nedostatok dusíka (N) spôsobuje spomalenie rastu: stonky sú tenké a tuhé; listy, začínajúce zdola, žltozelené, žltohnedé, veľa malých kvetov opadáva; málo ovocia, zle maľované, naliehavo kŕmiť mullein.
Pri nedostatku fosforu (P) zospodu rajčiny červenajú staré listy, neskôr aj celá rastlina. Plody sú malé, málo vyvinuté, dozrievajú neskôr. Naliehavo vykonajte vrchný obväz na listy superfosfátom. Nadbytok fosforu spôsobuje celkové žltnutie listov, znižuje príjem stopových prvkov.
Nedostatok draslíka (K) spôsobuje „okrajové popálenie“ spodných listov; plody sú slabé, malé s tmavými škvrnami na šupke a vo vnútri plodu! Listy sú jemne zvrásnené. Koreňová a listová vrchná úprava s potašovými hnojivami pomôže odstrániť nedostatočný rozvoj rastlín.
Pri nadbytku draslíka listy vädnú a opadávajú, objavujú sa na nich matné škvrny. Pri nedostatku vápnika (Ca) majú plody paradajok v strede tmavé škvrny odumretého tkaniva. Horné listy rastlín sú belavé.
Nedostatok horčíka (Mg) je badateľný na listoch, žilnatina listu zostáva zelená a samotný list sa zafarbí.
Aby sa tomu zabránilo, je potrebné pravidelne aplikovať síran horečnatý na pôdu každých 10-15 dní, v hornom obväze (10-20 g) na 10 litrov vody. Pri nedostatku železa (Fe) sú horné listy bledozelené alebo žlté.
Príznaky nedostatku molybdénu (Mo) sú podobné ako nedostatok dusíka, len s tým rozdielom, že ochorejú horné mladé orgány.
Pri nedostatku (Zn) sú listy malé, zažltnuté; plodov je málo, sú malé, dozrievajú skoro. Častejšie sa táto choroba vyskytuje v chránenej pôde.

Ešte raz o popole.
Čierny drevený popol je bohatý na draslík a ďalšie minerálne prvky. Skladujte vo vzduchotesnej nádobe. Pri pestovaní paradajok sa popol často používa: pri úprave pôdy, na poprašovanie rastlín a povrchov pôdy, na zálievky koreňov a listov. Fosfor a draslík v popole sú obsiahnuté vo forme ľahko dostupnej pre rastliny. Okrem draslíka a fosforu obsahuje vápnik v popole: síru, železo, horčík, bór, mangán, molybdén, zinok. Napríklad pri aplikácii 70 g popola na 1 m3 je potreba rastlín na bór plne uspokojená.
Popol je dobré alkalické hnojivo. Popol sa používa na boj proti múčnatke (300g preosiateho popola, pol hodiny varený, usadený vývar sa prefiltruje a doplní na 10l), opeľuje sa proti sivej hnilobe 2-3x počas leta, 10-15g na rastlinu. Pri nedostatku fosforu a draslíka v ovocí sa spomaľuje tvorba cukru. Pri aplikácii týchto hnojív sa zlepšuje kvalita plodov, sú sladké, pestrofarebné a lepšie skladovateľné.
Teraz by ste mali vedieť, prečo sú pre niektorých záhradkárov ovocie, ktoré by malo byť počas prestávky cukrom, úplne iné.
Bórové hnojivá zlepšujú chuť ovocia, zabraňujú praskaniu.
Horčíkové hnojivá prispievajú k hromadeniu cukru a vitamínu C. Plody dobrá kvalita získané iba vtedy vyvážená strava pre všetky prvky.

11. Horný obväz.

Rast koreňov v paradajkách pokračuje nepretržite až do konca vegetačného obdobia, ale rast nadzemných orgánov pokračuje ešte 160-krát. Preto úroda závisí od hnojenia. Paradajky neradi hladujú, no prekrmovanie na ne vplýva ešte horšie. Dusík má na rastlinu veľký vplyv. Dusík je potrebný na vývoj zelenej hmoty, na tvorbu ovocia a na nalievanie paradajok. Ak majú rastliny zvýšený rast listov, stoniek, výhonkov a majú málo ovocia, je potrebné z hnojenia vylúčiť dusíkaté hnojivá. Paradajky odoberú z pôdy najviac draslíka. Každý záhradkár uplatňuje svoju vlastnú schému kŕmenia, ale tu je to, čo radí N. Štukalová vo svojej knihe.

Prvé kŕmenie je 10 dní po výsadbe sadeníc roztokom mulleinu (1:10) alebo kuracieho hnoja (1:20). Následné hnojenie vykonávame podľa stavu rastlín každých 10 dní kompletným minerálnym hnojivom (60g zmesi záhradných hnojív na 10l vody).

Pred kvitnutím sa pod rastlinu aplikuje 1 liter vrchného obväzu, potom každý 2-5 litrov. Fermentovaná tráva sa používa na hnojenie. Najužitočnejšia žihľava (aj suchá). Popol je možné použiť počas celého vegetačného obdobia, rozptýlený v koreňovej zóne alebo vo forme extraktu. Kŕmenie mikroelementmi je užitočné 2-3 krát za sezónu. 5 tabliet rozdrviť v mažiari, pretrepať v 0,5 kelímku, naliať, miešať v 10l vedre, spotreba 1l pod kríkom.
Niekedy kvety z prvých kefiek opadávajú, stratiť kvety prvej kefy znamená nemať skorú úrodu.
Stáva sa, že vaječníky spadnú. Stáva sa to, ak vaječník nie je oplodnený alebo rastlina nemá vlhkosť a jedlo - musí byť naliehavo napojená a kŕmená. Pri vysokej vlhkosti sa kvety môžu aj drobiť. Musíte posypať roztokom kyseliny boritej (1 g na 1 liter vody). Kyselina boritá sa rozpúšťa iba v horúcej vode.
Chybou mnohých záhradkárov je, že po začatí rodenia obmedzia zálievku, prihnojovanie, t.j. pomôcť rastlinám zomrieť. To je moja chyba, pokiaľ rastlina žije, treba sa o ňu starať ako na začiatku života.

12. Listová vrchná úprava - prvá pomoc rastlinám.
Vedci dokázali, že listy absorbujú živiny, rovnako ako korene, ale selektívnejšie. Z tinktúr absorbujú tie živiny, ktoré rastline chýbajú, ale nenahradia koreňové obklady. Niektoré vrchné obväzy sa môžu vykonávať minerálnymi a organickými hnojivami. Najlepšia koncentrácia minerálnych hnojív pre paradajky je 0,4% (8,5 g superfosfátu, 16,5 g chloridu draselného, ​​15 g močoviny na 10 l vody). K 10l vodný roztok makronutrienty pridajte 1 liter roztoku mikroživín podľa normy na etiketách.
Vrchná úprava listov superfosfátom ovplyvňuje tuhnutie a dozrievanie plodov.
Je veľmi dobré postriekať rastliny v období kvitnutia extraktom 0,5% superfosfátu. Musíte vziať 50 g superfosfátového naliať horúca voda, premiešajte, podržte jeden deň. Na 50 g vezmite 10 l horúca voda. Paradajky postriekame usadeným roztokom. Je dobré postriekať organickým nálevom, pomocou žihľavy, vlčieho bôbu, kostihoja, trávnika. Všetky komponenty nakrájajte do ľanového vrecka, vložte do nádoby, naplňte vodou. Každé 2 dni vrecko otočte. Po týždni je čaj hotový, zriedený na farbu slabo uvareného čaju.

13. Tvorba kríka.
Túto otázku si záhradkári kladú takmer každé 4 písmená. Ako som už písal, paradajky majú schopnosť silne sa vetviť. Z každého púčika umiestneného v pazuche listu na hlavnej stonke vyrastá bočný výhonok - nevlastný syn. Odstránenie týchto výhonkov (nevlastných detí) sa nazýva nevlastné deti. Nevlastné deti, rastliny tvoria jeden, dva, tri stonky.
Pri jednostopkovej forme sú všetky bočné výhonky odstránené na hlavnej stonke; s dvoma stonkami, tiež všetky bočné výhonky, okrem jedného, ​​najsilnejšieho, rastúceho pod prvou kvetinovou kefou; s trojstopkou nechávajú ďalšieho silného nevlastného syna umiestneného nad alebo pod kvetinovou kefou. Nevlastného syna každý týždeň, ráno alebo popoludní, aby rany na rastline vyschli. Pahýľ od nevlastného syna by mal byť ponechaný 2-3 cm, aby nedošlo k úniku na rovnakom liste. Je potrebné mať na pamäti, že zovretie urýchľuje dozrievanie ovocia, ale výnos z kríkov bude nižší.
Vysoké formujem v dvoch stonkách. Okrem zaštipovania musíte zaštipovať (to znamená odstrániť vrcholy plodových výhonkov) - to obmedzuje rast rastliny, čo pomáha urýchliť tvorbu a dozrievanie nasadených plodov. Vrch je odrezaný 3-5 cm nad druhým listom nad posledným štetcom s vaječníkmi. V júni, júli rastú rastliny 60-70 mm za deň, je potrebné ich zviazať, zviazanie kríkov a kefiek prispieva k lepšiemu osvetleniu, čo znamená, že bude viac plodov. Spôsobov viazania je veľa - kolíky, laná, sieťka.
Najpohodlnejším spôsobom zviazania je však organizácia mriežky. Hlavná vec je, že mreža je silná.

Keď zhrniete všetko napísané, nezabudnite:

Skleníkové kultivary na otvorenom poli môžu produkovať slabé výnosy a naopak, kultivary na otvorenom poli nebudú dobre plodiť v skleníku.

Pri prenasledovaní množstva odrôd vám môže chýbať kvalita.

Vysievajte odrody rôznych období dozrievania v rôznych, optimálnych časoch pre každú odrodu.

S prípravou semien to nepreháňajte. Nielen mrazené, nestihnete zasiať nasucho.

S výsadbou sadeníc sa neponáhľajte, pôda by sa mala zahriať na +10 °C. Sadenice však až v júni nedávajte do skleníka. Neskorá výsadba sadeníc prinesie veľké problémy a malú úrodu.

Paradajky vysádzajte do riadkov. Pri neskorých spätných mrazoch sa záhony ľahšie prikryjú pred chladom.

Nešetrite priestorom na jedlo. Biologický vzorec: čím hrubšie sú rastliny, tým menšia je veľkosť plodov.

Rastliny včas zviažte, aj tie poddimenzované. Lepšie sa zahrejú, menej sa dostanú do kontaktu s pôdou a budú menej bolieť.

Upravte svoje rastliny. Pri výbere odrody musíte vedieť, za akých podmienok tvorby - v jednej, dvoch alebo troch stonkách, s alebo bez zovretia, poskytuje maximálny výnos.

Ochoreniu sa dá ľahšie predchádzať. Niekedy je na ošetrenie neskoro, úroda sa stráca.

Paradajky sú lepšie podkŕmené ako prekŕmené. "Tučné" silné, krásne rastliny s veľkými listami dávajú "chudú" úrodu

Paradajky zalievajte pravidelne, nielen občas. Rastliny, rovnako ako ľudia, sa nemôžu opiť do budúcnosti.

Paradajky ako "mokré nohy" (korene) a "suché oblečenie" (listy).

Materiál pripravila Lidia Iosifovna Ishimtseva. Pomocou literatúry N.A. Stukalov „Zlaté jablká lásky“. Materiál na pestovanie paradajok podľa metódy I.M. Maslova. A moja vlastná skúsenosť.

VLASTNOSTI JESENNÉHO SIATENIA.

Semená zasiate pred zimou pred nástupom vytrvalých mrazov stihnú napučať, z nízkych teplôt stvrdnú, ale neklíčia a na jar rýchlejšie a priateľskejšie klíčia, aj keď je v tomto čase teplota vzduchu 2-4°C . Okrem toho sadenice ľahko tolerujú jarné mrazy.

Podzimný výsev má jasnú výhodu v chladnej a daždivej jari, čo sa často stáva v strednom Rusku. V takomto počasí sa pozemok pomaly otepľuje, dlho nevysychá, čo vedie k neskoršiemu obdobiu na jeho spracovanie a siatie semien a to odďaľuje zber. Ale aj na suchej jari je zimná sejba výhodnejšia, pretože semená využívajú zimnú vlhkosť na rýchle napučiavanie, čo vedie k priateľským a skorým výhonkom. A ak sú na jar zimné plodiny pokryté filmom alebo netkaným materiálom, potom je možné zber získať ešte skôr.

Akú zeleninu zasiať pred zimou?
Mrazuvzdorné, skoré dozrievajúce zeleninové plodiny, ktoré sú odolné voči kvitnutiu, teda také, pri ktorých nízke zimné teploty následne nespôsobujú kvitnutie (kvitnutie), čo drasticky znižuje kvalitu a veľkosť úrody. Zároveň však treba mať na pamäti, že nie všetky odrody zeleniny sú vhodné na zimnú siatie.
Semená sa zvyčajne vysievajú pred zimou. mrkva, petržlen (list a koreň), reďkovka (skoré jarné odrody), šalát (listové a polohlavé), čínska kapusta , žerucha, kôpor (ale nie ker), viacročná cibuľa, Cibuľa, listový zeler, šalátová horčica, koriander . vysadené zimný cesnak, malý sevok (ovsené vločky) a cibuľa-vzorky pre skorú zeleň.

Kedy zasiať pred zimou?
Správna voľba času sejby je kľúčom k bohatej úrode. Ak sa ponáhľate, semienka pred chladným počasím vykĺznu a keď udrú mrazy, odumrú. A ak meškáte s výsevom, záhon bude pokrytý snehom, brázdy zamrznú a všetka vaša práca môže byť márna.

Ako ukazujú skúsenosti, je lepšie zasiať semená s nástupom stabilného chladu. V strednom pruhu sa môže vykonávať výsev od konca októbra do druhej dekády novembra(a dokonca aj v decembri, ak predtým bolo nestabilné počasie s rozmrazovaním).

Kde a ako pripraviť postele?
Miesto na zimnú siatie by mala byť vysoká, na jar nezaplavená roztopenou vodou a chránená pred vetrom, pretože ak je sneh odfúknutý z povrchu pôdy, semená zamrznú a odumrú.

Počet lôžok závisí od toho, koľko skorých zelených a koreňových plodín je potrebných. Pripravujú sa nie v deň siatia, ale vopred: koncom septembra - začiatkom októbra. Je lepšie vytvoriť lôžka široké 90 cm a vysoké 20 cm, aby sa pôda na jar rýchlejšie a lepšie zohriala a po roztopení snehu sa nezaplavila. Cestičky je vhodné nechať široké 50 cm.Záhradnú posteľ môžete otočiť doskami, bridlicou. Ak plánujete výsev na mieste, kde sa pestovala zelenina v lete, potom by sa po zbere mali odstrániť všetky zvyšky rastlín (vrcholy, lístie, stonka atď.). Zdravý materiál sa dáva do kompostu, rajčiaky, uhorky, zemiaky, stonky kapusty sa spália, pretože obsahujú patogény a škodcov.

Príprava pôdy postupuje nasledovne. Najprv sa vápne, aby sa znížila kyslosť. Je lepšie použiť dolomitovú múku (150 g) alebo drevný popol (1-1,5 šálky), prípadne mletý vápenec a kriedu (300-500 g) Uvedené množstvo vystačí na 1 m2 záhonov, ale táto dávka je priemerná. urobíte presnejší výpočet sami na základe kyslosti pôdy vo vašej záhrade. Vápenný materiál sa rozptýli po povrchu záhonov a pôda sa uvoľní sekačkou do malej hĺbky.

O dva týždne neskôr (začiatkom októbra) sa kopanie vykonáva na rýľový bajonet (20-25 cm). Na ťažké pôdy (hlinité a hlinité) je vhodné pri kopaní pridať rašelinu, prípadne polorozložené piliny (hnedé), prípadne polorozložený preosiaty kompost - 0,5 vedra na 1 m2. Horšie je pridávať piesok, pretože zo zrážok ide hlbšie a zem opäť zhustne, vytvorí sa kôra. Pri opätovnom vykopávaní treba vybrať a spáliť trváce podzemky burín. Je lepšie sa na jeseň niekoľkokrát zohnúť, ako na jar dlho a tvrdo bojovať s burinou.

Pripravené lôžko na dezinfekciu sa rozleje roztokom modrý vitriol(1 polievková lyžica na vedro vody), a potom nezabudnite hnojiť. Na 1 m2 záhonov sa pridá 0,5 vedra hnojového humusu (možno použiť vyzretý preosiaty kompost) a 1-2 šálky popola. Ako hnojivo je tiež dobré použiť biud (koncentrovaný divizna) zriedený vodou v pomere 1:20. Alebo môžete záhon vyliať fermentovanou trávou (bez uvoľnenia).
Ak tieto hnojivá nie sú po ruke, aplikujú sa minerálne hnojivá, najlepšie komplexné, kde sú prítomné všetky živiny a stopové prvky. Najlepšie z nich sú solute, Kemira-universal, Aquarin, ale dá sa použiť aj nitrofoska (dávka pre všetky je 1-2 polievkové lyžice na 1 m2). Namiesto komplexných hnojív môžete použiť niekoľko minerálnych hnojív, ako je superfosfát (1-2 polievkové lyžice), síran draselný (1 čajová lyžička) a drevený popol (2 šálky). Hnojivá sú rovnomerne rozptýlené po povrchu vykopanej pôdy. Ak je suché počasie, zalejte a potom rozbite hrudky, mierne uvoľnite a vyrovnajte povrch lôžka.

V októbri sa na mokrej pôde (v závislosti od hustoty pôdy) robia priečne výsevné ryhy hlboké 3-5 cm. Upozorňujeme, že v dôsledku poklesu pôdy počas zimného výsevu sa semená umiestňujú hlbšie ako na jar. Spravidla zostáva medzi ryhami 15 cm, ale pre zeleň a reďkovky môže byť vzdialenosť menšia (10 cm) a pre mrkvu a čiernu cibuľu viac (do 20 cm).

Po vytvorení brázd, aby ich zrážky nevyhlodali, je potrebné záhony prikryť fóliou, strešnou krytinou alebo starými plechmi. Krycí materiál je lisovaný tehlami, palivovým drevom, aby ho neodfúkol vietor. V tejto forme zostávajú lôžka až do výsevu.

Tiež si musíte urobiť zásoby suchej pôdy, aby ste pokryli zasiate semená. Za týmto účelom, kým je teplo, sa do vedier naleje preosiaty a vysušený humus, rašelina alebo úrodná pôda. Vedrá so zeminou sú uzavreté, aby nevyschli, a sú umiestnené v stodole alebo držané v dome, aby nezamrzli. Množstvo zásypu závisí od toho, koľko postelí budete mať.

Aké semená sú potrebné na siatie.
Pred zimou sa vysievajú iba suché semená. Preto sú triedené podľa oka, pričom sa uprednostňujú veľké. Vysievajú sa iba čerstvé semená, pretože sa nedajú namočiť na testovanie klíčivosti. Ak ich chcete dezinfikovať, môžete semená pred výsevom poprášiť popolom, ale v žiadnom prípade na to nepoužívajte roztoky. Mimochodom, semená domácich a zahraničných semenárskych spoločností nepotrebujú dezinfekciu.

Vzhľadom na to, že zimná výsev sa zvyčajne vykonáva v mrazivom počasí, skúsení záhradníci prilepia semená na mäkké, aby sa proces urýchlil. papier, ako je toaletný papier. Robia to v septembri alebo októbri, pričom ako lepidlo používajú múku alebo zemiakovú pastu, ale nie veľmi hustú. Na páske sú semená umiestnené v troch radoch pozdĺž role. Kvapka lepidla sa nanesie na papier zápalkou (pri väčšine zeleniny sa uvádza vzdialenosť medzi semenami 3 cm, s výnimkou: mrkvy a kôpru - 4 cm, reďkovky - 5 cm). S rovnakým zápasom sa semená prenesú na lepidlo, najlepšie jeden po druhom. Urobte si poznámky na papier, semená ktorých zeleniny a odrôd sú tam. Potom sa pásky vysušia, opatrne sa zvinú, zviažu niťou a uložia sa do domu až do výsevu. S rolkou sa manipuluje opatrne, pretože semená môžu spadnúť.

Ako zasiať?
Ak napadne sneh, zmetú ho zo záhrady metlou, odstránia prístrešok, prinesú z maštale vedro suchej zeminy a začnú siať.

Výsev semien nalepený na papieri. Roládu nakrájame na tri úzke pásiky tak, aby semená boli v jednom rade. Potom sa výsledné pásky narežú po šírke lôžok a položia sa do pripravených brázd semenami nadol. Posypte suchou zeminou a zľahka pritlačte, aby nezostali žiadne dutiny. Zhora sa pokrývajú snehom nabratým z koľají. A aby ho neodfúkol vietor, poukladá sa drevina, smrekové konáre, stonky malín a pod.. Ak nie je sneh, tak sa celý záhon prikryje rašelinou, humusom alebo suchou zeminou (vrstva 1-2 cm). Takýto mulč chráni pôdu pred tvorbou kôry a chráni semená pred mrazmi bez snehu.

Výsev s jednotlivými semenami. Ak sú semená malé, zmiešajú sa s preosiatym pieskom (1:10). Výsledná zmes sa rovnomerne rozptýli po brázdách. Veľké semená sa vyskladajú po 5 cm, potom sa posypú pripravenou suchou zeminou a potom sa postupuje rovnako ako pri výseve semien nalepených na papieri.

Čo robiť na jar?
Spravidla sa v strednom pruhu topí sneh v polovici apríla. Ale ak chcete, aby zišiel rýchlejšie, posypte ho popolom skoro na jar. A akonáhle sa pôda roztopí, je potrebné odstrániť prístrešok z lôžka (keť, dodatočný mulč).

Na získanie skorého zberu sa inštalujú oblúky, na ktorých je natiahnutá polyetylénová fólia alebo netkaný materiál (spunbond, lutrasil atď.). Pri úkryte sa pôda rýchlejšie prehreje, rastliny klíčia priateľskejšie. Iba záhon, kde je cesnak zasadený, nie je zakrytý. Pri použití tenkého krycieho materiálu je lepšie ho preložiť do dvoch vrstiev a keď semená vyklíčia, jednu ponechajte. V máji, keď nastane teplé počasie, sa film odstráni.

Po vyklíčení sa pôda jemne a plytko uvoľní, aby sa rozbila kôra, a potom sa zaleje teplou vodou a pridá sa k nej močovina (1 čajová lyžička na vedro vody). Ďalšia starostlivosť o výsadbu každej plodiny je iná, o tom si povieme v ďalšej kapitole.

DRUHY A ODRODY ZELENINY NA ZIMNÉ SIATIE.

Každá zeleninová plodina je jasnou individualitou, a preto si pri pestovaní vyžaduje neformálny prístup k sebe. Aká zelenina je na čo užitočná, čo má rada a čo naopak veľmi neznáša, ako ju chrániť pred chorobami a škodcami a samozrejme, aké odrody sú vhodné na zimnú výsev – to všetko sa teraz dozviete.

REĎKOVKA
Toto je najobľúbenejšia z koreňových plodín skorého dozrievania. Vysievajú ju takmer všetci záhradkári. Reďkovka má nielen príjemnú chuť, ale aj liečivé vlastnosti. Koreň obsahuje kremík, ktorý dodáva cievam silu, ako aj ďalšie pre človeka životne dôležité minerály. V dôsledku prítomnosti vitamínov C skupiny B a PP sa pri konzumácii reďkovky zvyšuje imunita, telo sa ľahšie vyrovnáva s chorobami.

Horčica a éterické oleje obsiahnuté v koreňoch a listoch sú antiseptiká, ktoré dokážu potlačiť patogénne baktérie. Okrem toho tieto oleje dodávajú reďkovkám pikantnú, mierne horkastú chuť a štipľavosť, čo povzbudzuje chuť do jedla. Vláknina zvyšuje črevnú motilitu. Reďkovka je nízkokalorická zelenina, preto sa odporúča najmä obéznym ľuďom. Avšak pre tých, ktorí trpia žalúdočnými a dvanástnikovými vredmi, chorobami pankreasu, pečene, sa neodporúča používať.

Odrody reďkovky na zimné siatie .
Pri výbere odrôd na jesenný výsev uprednostňujte skoré zrelé. Je ich veľa, obmedzíme sa len na vlastnosti testovaných odrôd.

Teplo. Koreňové plodiny sú okrúhle, malé, malinovočervené. Buničina je biela, jemná, šťavnatá, hustá, príjemnej chuti. Odroda je odolná voči kvitnutiu.

Mokhovský. Korene sú okrúhle, biela farba. Buničina je biela, veľmi chutná. Zvláštnosťou odrody je, že listy sú jemné, bez chĺpkov, veľmi dobré v šalátoch.

skorá červená. Koreňové plodiny sú zaoblené, tmavo červené. Dužina je biela, sklovitá, mierne ostrej chuti.

Rhodos. Korene sú okrúhle, jasne červená. Buničina je šťavnatá, jemná. Jedna z najlepších odrôd.

Ružovo červená s bielou špičkou. Koreňové plodiny sú ružovo-červené, zaoblené ploché a, ako už názov napovedá, s bielymi špičkami. Buničina je biela, šťavnatá, mierne ostrá. Odroda je odolná voči kvitnutiu, ale koreňové plodiny sa rýchlo odlupujú.

Ako pestovať reďkovky skoro na jar
Reďkovka je mrazuvzdorná plodina, sadenice vydržia mrazy mínus 3°C a dospelé rastliny mínus 6°C, no zároveň sa zhoršuje chuť okopanín. Chuť reďkovky nezlepšuje ani horúce počasie - ochabne a rastlina začne stopkať (kvitnúť). Preto sa predpokladá, že najlepšia úroda z hľadiska kvality aj kvantity sa vyskytuje pri teplote rastu 15 – 18 °C.

Zalievanie reďkoviek.
Kvôli rýchlemu rastu listov a koreňov reďkovky spotrebujú veľa vody, takže pôda musí byť udržiavaná vlhká, zalievanie každé 2-3 dni. Aby voda prenikla ku koreňom a nenahlodala pôdu, zalieva sa cez listy v 2-3 dávkach zo zálievky s jemným sitkom (metóda kropenia). V horúcom počasí sa reďkovky zalievajú dvakrát denne - ráno a večer. Potom sa pôda musí uvoľniť, aby sa v nej udržala vlhkosť. Polievanie sa zvyčajne vykonáva usadenou vodou zohriatou na slnku alebo v skleníku, ale ak je veľmi teplo, môžete rastliny zalievať priamo zo studne. Najlepší čas na to - po 18. hodine.

Nezabudnite, že nedostatok vlahy zhoršuje rast a chuť koreňových plodín. Zdrevnatejú, hromadí sa v nich horkosť, rastlina rýchlejšie kvitne. Ale nadmerná vlhkosť je tiež škodlivá a vedie k hnilobe koreňov. Preto pri dlhotrvajúcich dažďoch natiahnite fóliu na oblúky cez posteľ.

Uvoľnenie.
Predtým, ako sa listy po každom zalievaní a daždi zatvoria, musí sa pôda uvoľniť a rastliny sa vypuknú.

Reďkovka rednutie.
Reďkovka je svetlomilná rastlina, pri zatienení sa vrcholy roztiahnu a korene sa zmenšia. Preto sa sadenice musia preriediť. Raz, keď sa objaví prvý skutočný list, ponechajú medzi rastlinami 3-4 cm, inokedy po ďalších 7-9 dňoch, keď sa listy začnú zatvárať, ponechajúc interval 6-8 cm. Navyše pri prvom prerieďovaní sa rastliny navyše sa odstránia spolu s hrudkou zeme a presadia sa na prázdne miesto.

Výživa reďkovky.
Ak bola pôda počas siatia dobre oplodnená, reďkovka sa nedá kŕmiť. Stáva sa však, že listy sa vyvíjajú príliš rýchlo, čo má zlý vplyv na koreňové plodiny. Situáciu je možné napraviť obväzom z minerálnych koreňov. Za týmto účelom rozpustite 1 polievkovú lyžicu vo vedre s vodou. lyžica superfosfátu (je lepšie z neho pripraviť extrakt) a 1 čajová lyžička síranu draselného (alebo 1 šálka preosiateho popola). A s bledozelenými vrcholmi, zakrpatením koreňových plodín, dávajú jeden vrchný obväz s močovinou (1 čajová lyžička na vedro vody).

Ochrana reďkovky pred škodcami.
Krížové blchy (skákajúce ploštice) sú veľmi častým škodcom reďkoviek, najmä v horúcom počasí. Najúčinnejším spôsobom ochrany je zakrytie sadeníc netkaným materiálom. Ďalšou technikou je opeľovanie rastlín z gázového vrecka zmesou pozostávajúcou z rovnakých dielov dreveného popola, vápna a tabakového prachu. Je lepšie to urobiť po zalievaní, daždi alebo rannej rose. Pôdu je dobré poprášiť popolom.

Slimáci niekedy pokazia hornú časť koreňových plodín. Pomáha chrániť plodiny kopcovité. Ak sa však škodcovia objavili, večer medzi riadkami by ste mali položiť vlhkú handričku, malé dosky a ráno ich skontrolovať, vybrať slimáky a zničiť ich.

Zber.
Po prvé, reďkovky sa zbierajú selektívne, pretože koreňové plodiny sa nevytvárajú súčasne. A keď je reďkovka zrelá, okamžite vytiahnu všetky rastliny, aby nedali šíp. Úrodu ozimnej sejby je možné získať do 20-25 dní po vyklíčení.

Reďkovky sa zbierajú ráno (rastliny sa večer hojne zalievajú), kým koreňové plodiny nestihnú odpariť vlhkosť. Vrcholy sú odrezané, pričom zostávajú malé stopky. Koreňová zelenina sa môže skladovať v chladničke až 10 dní. Za týmto účelom sa umyjú, sušia, vkladajú do plastových vreciek a uchovávajú sa v priehradke na ovocie a zeleninu.

Na uvoľnený záhon na jar alebo na jeseň môžete reďkovky znova zasiať (v lete veľa odrôd strieľa). Po prvé, pôda musí byť uvoľnená a aplikovaná na 1 m2 lôžok 1 polievková lyžica. lyžica akéhokoľvek komplexného minerálneho hnojiva.

MRKVOVÁ
Toto je neoceniteľný dar prírody, nie nadarmo ľudová múdrosť hovorí: "Z mrkvy je veľa krvi." Právom sa nazýva malá lekáreň. Koniec koncov, mrkva je lepšia ako veľa zeleniny, pokiaľ ide o obsah látok užitočných pre naše telo, pretože je jedným z najlepších všeobecných posilňujúcich prostriedkov, ktoré zvyšujú imunitu. Patrí do skupiny zeleniny, ktorá zabraňuje vzniku rakovinových buniek.

Hlavnou výhodou tejto koreňovej plodiny je vysoký obsah karoténu. Na získanie jeho dennej dávky stačí zjesť malú mrkvu. Čím viac karoténu v koreňovej plodine, tým jasnejšia je jej oranžová farba. ALE veľké množstvo zásadité látky pomáha znižovať kyslosť žalúdočnej šťavy.

Mrkva tiež posilňuje sietnicu oka, kardiovaskulárny systém. Vynikajúci nástroj na prevenciu aterosklerózy. Odporúča sa užívať pri ochoreniach obličiek a pečene, vysokom cholesterole.

Odrody mrkvy na zimnú siatie.
Ak chcete získať skorú úrodu, odporúčam zasiať nasledujúce odrody mrkvy.

Vitamín 6. Veľmi obľúbená odroda. Koreňové plodiny sú valcovité, trochu zahustené, s tupým koncom. Farba je červeno-oranžová, jadro malé, chuť dobrá. Odroda má vysoký obsah karoténu.

Losinoostrovskaya 13. Odroda, ktorá obstála v skúške času. Koreňové plodiny sú valcovité. Oranžová farba, malé vínové srdiečko. Líši sa produktivitou, vysokým obsahom karoténu.

Nantes 4. Toto je jedna z najbežnejších a najobľúbenejších odrôd. Koreňové plodiny veľmi krásneho tvaru, valcovité, s tupou špičkou. Farba je svetlá, oranžovo-červená, jadro je malé. Chuť jemná, úroda dobrá.

Neporovnateľné. Koreňové plodiny tvaru zrezaného kužeľa s hrubou hlavou a tupou špičkou. Farba je jasne oranžová, jadro je malé. Líši sa produktivitou a vysokým obsahom karoténu.

NIIOKh 336. Koreňové plodiny sú valcovité. Červeno-oranžová farba, oranžové jadro. Líši sa vysokou produktivitou.

Shantane2461. Koreňové plodiny sú krátke, v tvare zrezaného kužeľa, s hrubou hlavou a hustou dužinou. Jadro je jasne oranžové, drsnej chuti. Odroda má vysoký výnos na hlinitých pôdach.

Ako pestovať mrkvu skoro na jar.
Mrkva je mrazuvzdorná rastlina, sadenice znášajú mrazy do mínus 4°C. Pre dobrý rast koreňových plodín musí byť pôda voľná a hlboko vykopaná, bez hrudiek, inak budú rohaté, rozvetvené a krátke.

Rednutie mrkvy.
Pre mrkvu je to dôležitá poľnohospodárska technika a je nemožné s ňou meškať. V opačnom prípade sa korene prepletú a pri zriedení sa vytiahnu susedné rastliny. Dvakrát nakrájajte mrkvu. Predsadečky sa výdatne polievajú, potom je ľahšie rastliny vytiahnuť z pôdy. Prvýkrát sa preriedia, keď sa objavia 1-2 pravé listy, pričom medzi rastlinami zostane 3-4 cm. Po 20-25 dňoch sa operácia zopakuje, pričom sa vzdialenosť zväčší na 6 cm. Ak boli semená nalepené na papier pri sejbe, prvé riedenie sa nerobí.

Zalievanie mrkvy.
Mrkva vyžaduje rovnomernú vlhkosť pôdy. Ak po dlhom suchu príde daždivé počasie, koreňové plodiny môžu prasknúť. Pri dlhšom nedostatku vlahy sa nevyvíjajú, úroda klesá a pri nadmernej vlhkosti hnijú.

Počas sezóny sa zalievanie vykonáva 3-5 krát. Rastliny sa polievajú hojne, v troch dávkach, snažiac sa namočiť celú ornú vrstvu pôdy. Keď sa objavia sadenice, zalievanie sa vykonáva posypaním listov a neskôr pozdĺž radu, aby sa neporušili vrcholy. Potom sa pôda musí uvoľniť, ale opatrne, bez posunutia vrstvy a bez odlomenia koreňov. To isté platí aj po daždi. Aby pri zalievaní nebola odkrytá hlava koreňovej plodiny, rastliny musia byť rozprášené.

Výživa mrkvy.
Mrkva dobre reaguje na minerálne hnojivá, ktoré sa kŕmia trikrát. Hnojenie sa kombinuje so zavlažovaním. Prvý vrchný obväz sa vykonáva tri týždne po klíčení. Vo vedre s vodou rozpustite 1 lyžičku močoviny, 1 polievkovú lyžičku. lyžicu magnézia draselného (ak nie, vezmite 1 polievkovú lyžicu superfosfátu a 1 čajovú lyžičku síranu draselného). Druhé kŕmenie sa podáva 2-3 týždne po prvom. Na tento účel použite akékoľvek komplexné hnojivá, ktoré neobsahujú dusík. Vedro vody je dosť 2 polievkové lyžice. lyžice, spotreba na 1 m2 - do 5 litrov roztoku. S týmto vrchným obväzom možno použiť aj fermentovanú trávu. Po 10-15 dňoch, na začiatku aktívneho rastu koreňových plodín, sa kŕmia tretíkrát. Drevený popol je rozptýlený okolo rastliny na vlhkej pôde a plytko uvoľnený. A pôdu môžete zalievať roztokom popola.

Ochrana mrkvy pred chorobami a škodcami.
Na listoch a stopkách sa niekedy tvoria hnedé škvrny. Aby sa zabránilo ich výskytu, pod plodiny mrkvy by sa pri kŕmení nemalo aplikovať hnoj ani prekračovať dávku dusíkatých hnojív.

Zo škodlivého hmyzu obťažuje najmä mucha mrkvová. V rastlinách, ktoré sú ním poškodené, sa listy stávajú kučeravé s červenofialovým odtieňom a v koreňových plodinách sa objavujú chodby vytvorené larvami múch. Potom listy vyschnú a korene hnijú. Aby vám tento škodca nenakazil mrkvu, nepestujte ju tam, kde bola vysadená minulý rok (rovnako ako petržlen a zeler). Ak je pôda ťažká, na prevenciu od konca júna raz týždenne posypte záhon pieskom zmiešaným s naftalénom (10: 1) - to odpudzuje muchy. Na ten istý účel môžete v blízkosti zasiať čiernu cibuľu.

Pri prerieďovaní výsadieb nenechávajte na záhonoch zvyšky rastlín - ich vôňa priláka muchu, pôdu častejšie kypríte. Ako však ukazuje skúsenosť, najviac spoľahlivým spôsobom ochrana - posteľ prikryte netkaným materiálom (od mája do júla).

Zber.
Koreniny sa zbierajú selektívne, keď je priemer hlávky 1,5-2 cm, koncom júna sa na „zväzku“ úplne vyrežú a v polovici júla sa na tomto mieste vysievajú ďalšie skoré plodiny.

PARSLEJ
Petržlen je už dlho považovaný za najlepšiu aromatickú rastlinu s vysokými liečivými vlastnosťami. Ľudia hovoria, že gram petržlenu je zdravší ako kilogram tabliet. Je veľmi bohatá užitočné látky, má veľa železa, dokonca má aj jód a selén. Medzi zeleninou je na prvom mieste v obsahu rôznych vitamínov.

Ako liečivá rastlina je petržlen registrovaná v mnohých krajinách sveta. Má liečivé listy, koreňové plodiny a najmä semená. Petržlen pomáha pri ochoreniach tráviaceho traktu, novotvaroch, ochoreniach pečene, prostatitíde a srdcových edémoch. Uvoľňuje kŕče krvných ciev, podporuje rozpúšťanie kameňov, tonizuje srdce.

Odrody petržlenu na zimnú siatie.
Na tento účel sú vhodné všetky odrody listovej petržlenovej vňate (bežná aj kučeravá), pretože sa týmto spôsobom pestujú hlavne pre skorú zeleň. Koreňová petržlenová vňať sa môže siať, ale nie všetky odrody, ale iba mrazuvzdorné, ktoré dobre zimujú v pôde a na jar poskytujú skorú zeleň používanú pred kvitnutím ( Alba, Bordovika, Cukor, Úroda).

Ako pestovať petržlen.
Klíčenie semien trvá 2-3 roky, no pripravte sa na to, že klíčia pomaly.

Rednutie petržlenu.
Petržlen je svetlomilná rastlina, pri zatienení a zahusťovaní plodín sa rast rastlín spomaľuje a koreňová plodina nezískava správnu hmotu. Preto sa musí preriediť, najmä koreň.

Prvé prerieďovanie vykonáme, keď sa objavia 2-3 pravé listy, pričom medzi rastlinami necháme 5 cm. Nemeškajte, inak vytrhnete celé trsy petržlenu pri druhom prerieďovaní, keď sa na rastlinách vytvorí 5-6 listov. Pri druhom riedení sa nechá interval viac ako -10 cm.

Zalievanie petržlenu.
Petržlen potrebuje zalievanie, ale nie viac ako 3-5 krát počas vegetačného obdobia. Zároveň by sa nemalo zalievať hojne, najmä koreňové odrody. Po rezaní zelene je vhodné zalievať, pričom spotrebujte asi vedro na 1 m2. Nasledujúci deň po zalievaní (rovnako ako po daždi) musí byť pôda uvoľnená.

Krmivo z petržlenu.
Listová a koreňová petržlenová vňať sa kŕmia odlišne. Prvý vrchný obväz listovej petržlenovej vňate sa vykonáva, keď vyrastú 3-4 pravé listy. Zalieva sa roztokom s akýmkoľvek kompletným komplexným minerálnym hnojivom (1 polievková lyžica na vedro vody) alebo močovinou (1 čajová lyžička). Ak však bola pôda pred jesenným výsevom dobre ochutená a na jar rastliny začali aktívne rásť, prvý vrchný obväz sa môže vynechať.

Keď sa vytvorí 5-7 listov, podá sa druhý vrchný obväz. Na tento účel použite buď komplexné minerálne hnojivo (1 polievková lyžica na vedro vody) alebo síran draselný (1 čajová lyžička) s extraktom superfosfátu (1 polievková lyžica). Po zalievaní môžete pôdu posypať dreveným popolom a potom ju uvoľniť, aby sa nevytvorila kôra.

Pod koreňovú petržlenovú vňať v júli, na vlhkú pôdu pozdĺž radov a medzi rastlinami, sa naleje drevený popol (0,5 šálky na lineárny meter) alebo sa zaleje roztokom síranu draselného (1 čajová lyžička na vedro vody). Druhý vrchný obväz sa vykonáva v auguste s použitím kompletného minerálneho hnojiva (1 polievková lyžica na vedro vody).

Ochrana petržlenu pred škodcami.
Listová petržlenová vňať zimnej siatie rastie tak rýchlo, že nemá čas stať sa korisťou škodlivého hmyzu a zriedka ochorie. Niekedy petržlen napadnú vošky, potom musia byť rastliny posypané infúziami skorocelu, púpavy alebo rebríka. Ak sa objavia slimáky, posypte pôdu popolom a opelte ním rastliny.

Koreňová petržlenová vňať má viac nepriateľov, no väčšinou je poškodenie nimi spôsobené pri skladovaní. A keďže korene zimného výsevu nie sú určené na dlhodobé skladovanie, týchto nešťastí sa neboja.

Zber.
Listová petržlenová vňať ozimnej siatie dáva zeleň v apríli až máji. Narežú ju 2-3 krát, nechajú stopky dlhé 1,5-2 cm.Prebytočná zelenina sa suší na zimu a používa sa ako vitamínové korenie do rôznych jedál. Petržlen sa dobre mrazí, najmä petržlen kučeravý.

Zber koreňovej petržlenovej vňate zimného výsevu sa vykonáva v lete. Ale časť rastlín, rovnako ako listová petržlenová vňať Kucheryavvts nechajte na zimu, aby ste získali skorú zeleň na jar.

ZELER
Veľa užitočných látok pre telo sa nachádza v zeleri. Jeho pravidelné používanie pomáha posilňovať cievy. Je obzvlášť užitočný pri gastritíde, dne, ochoreniach močového mechúra, nevyvinutej prostatitíde.

Zeler zabraňuje tvorbe obličkových kameňov a močového mechúra, má antiseptické, protizápalové a diuretické vlastnosti, ako aj laxatívny účinok, často sa odporúča zaradiť ho do jedálnička pri obezite.

Zeler má dobrý vplyv na činnosť kardiovaskulárneho a nervových systémov, čistí cievy a zlepšuje spánok. Liečivá je aj skutočnosť, že zlepšuje metabolizmus, najmä rovnováhu voda-soľ, čo je užitočné najmä pre starších ľudí.

Zeler zvyšuje celkový tonus tela, duševné a fyzické schopnosti. Niet divu, že sa hovorí: "Ak chceš bežať rýchlejšie, jedz viac zeleru."

Odrody zeleru na zimnú siatie.
Zeler je koreň, stopka a list. Pred zimou sa vysievajú len olistené rastliny, ktoré sa pestujú na získanie skorej zelene na jar. Na to je vhodná ktorákoľvek z jeho odrôd (Veselá, Zakharská, Jemná atď.).

Ako pestovať zeler
Rastlina je mrazuvzdorná. Sadenice bez poškodenia znesú mrazy do mínus 4 °C, dospelé rastliny aj do mínus 8 °C. Optimálna teplota pre rast je 12-20°C. Zeler je náročný na svetlo, preto sa vysieva na otvorené slnko.

Zalievanie zeleru.
Ide o vlhkomilnú rastlinu, ktorá potrebuje týždenné zavlažovanie. Okrem toho, ako väčšina zelených plodín, aj zeler sa musí zaliať po každom zelenom reze. Potom sa vlhká pôda uvoľní. To isté platí aj po daždi.

Rednutie zeleru.
Keďže zeler je fotofilná rastlina, netoleruje zahusťovanie, čo znamená, že potrebuje preriedenie. Prvýkrát sa vykonáva 20-25 dní po vyklíčení, pričom medzi rastlinami zostáva 5-7 cm, druhýkrát 21 dní po prvom s intervalom 20-25 cm.

Kŕmenie zeleru.
Počas sezóny sa vykonávajú dva vrchné obväzy. Prvé 3 týždne po vyklíčení používajte zriedené organické hnojivá: biud (1:20), alebo vtáčí trus (1:15), alebo divizna (1:10). Alebo môžete sadenice zaliať fermentovanou trávou. Povolené je aj kŕmenie akýmkoľvek kompletným minerálnym hnojivom (1 polievková lyžica na vedro vody). Druhý vrchný obväz sa vykonáva 3 týždne po prvom pri použití rovnakých hnojív. Po zalievaní sa podáva vrchný obväz, potom sa pôda uvoľní.

Ochrana zeleru pred škodcami.
Tento druh problémov s listovým zelerom je extrémne zriedkavý a je rovnaký ako s listovým petržlenom.

Zber.
Asi mesiac po vyklíčení sa listy odrežú, pričom na koreni zostane malá stopka. Počas sezóny dostávajú 2-3 greeny. Rastie viac, ak sa po reze rastliny polievajú a kŕmia.

Odrezané listy sa zviažu do zväzkov a sušia sa v tieni. Používajú sa ako vitamínové korenie pre prvý a druhý chod. Čerstvé listy vložené v plastovom vrecku možno skladovať v chladničke 5-6 dní.

ŠALÁT
Šalát zmierňuje zvýšenú excitabilitu, zmierňuje rušivý spánok. Trpíte nespavosťou? Potom skúste jesť jeho listy v noci alebo piť infúziu z nich po dobu 10-15 dní.
Šalát je považovaný za diuretikum a preháňadlo. Jeho listy dobre uhasia smäd, zlepšujú trávenie a uvoľňujú kŕče ciev. Vzhľadom na nízky obsah kalórií môžu šalát bez obmedzenia konzumovať obézni, starší ľudia a všetci ľudia so sedavým životným štýlom. Podporuje vylučovanie cholesterolu z tela, zabraňuje vzniku aterosklerózy, je užitočný pri diabetes mellitus. Listový šalát je obzvlášť bohatý na užitočné látky.

Odrody šalátu na zimnú siatie.
Pred zimou môžete zasiať akúkoľvek odrodu listového šalátu ( Anketa Rossa, Moskovský skleník atď.), niektoré druhy polohlavých (napr. Berlínska žltá). Na ozimnú sejbu nie je vhodný produktívnejší, ale aj teplomilnejší hlávkový šalát.

Berlínska žltá. Polohlavá skoro dozrievajúca odroda. Pripravené na zber 35-40 dní po vzídení. Listy sú svetlo zelené so žltým odtieňom. Hlávka kapusty váži asi 300 g, strednej hustoty.

Moskovský skleník. Skorá odroda šalátu. Pripravené na zber 25-30 dní po vzídení, ale listy je možné v prípade potreby zbierať skôr. Rastlina váži asi 70 g, ružica listov je mohutná, farba bledozelená s miernou žltosťou, chuť jemná. Ale v lete dáva stonku a listy zhorknú.

Lolla Rossová. Zeleninármi veľmi obľúbená odroda s kučeravými vlnitými listami, na báze natretými svetlozelenou farbou, ktorá postupne prechádza do bordovej. Pripravené na zber 25-30 dní po vzídení. Vyžaduje dobrú zálievku, inak v horúcom počasí sama vystrelí a zhorkne.

Ako pestovať zimný šalát
Listový šalát je mrazuvzdorná a skoro dozrievajúca plodina. Sadenice odolávajú mrazom do mínus 5°C. Najpriaznivejšia teplota pre rast je 15-20°C.

Zriedenie šalátu.
Listový šalát nemá rád zahusťovanie, takže sadenice sa preriedia a medzi rastlinami zostane 10 cm.

Zalievanie šalátu.
Ide o vlhkomilnú kultúru, ktorá je náročná na vlhkosť nielen pôdy, ale aj ovzdušia. Sušenie pôdy nie je povolené, inak rastlina pôjde na šípku, list bude horký a nepožívateľný. Listy šalátu zalejeme studenou vodou. Zároveň by sa malo piť hojne, ale nie často. Pri nadmernej vlhkosti šalát hnije.

Zálievka.
Ak bola pôda počas siatia dobre okorenená hnojivami, šalát ako skorá dozrievacia plodina nevyžaduje hnojenie. Iba pri slabom raste listov sa rastliny kŕmia močovinou (1 čajová lyžička na vedro vody).

Ochrana šalátu pred chorobami.
Šalát môže trpieť múčnatkou, najmä pri náhlych zmenách denných a nočných teplôt. Choroba je ľahko viditeľná škvrnami bieleho kvetu na listoch. Na ošetrenie nemožno použiť chemické prostriedky, preto treba choré rastliny odstraňovať vytrhávaním. Aby bola odolnosť voči chorobe vyššia, treba dodržiavať striedanie plodín a nevysievať šalát z roka na rok na ten istý záhon.

Okrajové spálenie sa niekedy pozoruje aj na listoch šalátu. Toto ochorenie sa prejavuje najskôr vo forme hnedých škvŕn a pruhov po okrajoch listových čepelí, potom sa listy skrúcajú a postupne hnijú. Keďže vznik okrajového popálenia podporuje nadbytok dusíkatých hnojív a vysoká vlhkosť vzduchu, je potrebné prestať hnojiť dusíkom a obmedziť zálievku.

Zber.
Šalát s 5-10 listami sa považuje za pripravený na zber. Všetky rastliny sa vytiahnu, korene sa dôkladne umyjú, aby sa voda nedostala na listy, inak zhnijú. Uchovávajte v chladničke až dva týždne, vložte do plastových vrecúšok a pevne ich uzavrite. Nemeškajte s čistením, inak sa v listoch objaví horkosť!

Aby bol šalát na stole celé leto, opätovný výsev sa vykonáva po 15-20 dňoch. Naposledy sa vysieva 25. augusta.

ČÍNSKA KAPUSTA.
Ide o veľmi chutnú a výživnú šalátovú plodinu, ktorá nemá obdobu, pokiaľ ide o predčasnosť a hmotnosť plodín. Pekingská kapusta obsahuje veľké množstvo vápnika, fosforu a železa. V obsahu bielkovín je dvakrát vyšší ako v bielej kapuste a v obsahu vitamínu C v listovom šaláte.

Pekingská kapusta je užitočná najmä pri srdcových ochoreniach, gastritíde a žalúdočných vredoch. A kto chce schudnúť, môže ho jesť od rána do večera. A nielen v šalátoch. Z nej môžete variť nádherné vitamínové polievky.

Odrody kapusty na zimnú siatie.
Khibiny kapusta- to je možno najlepšia odroda pekingskej kapusty, ktorá sa dá zasiať na jeseň. Ružica listov je rozložitá, polohlava voľná, s otvoreným vrcholom zeleno-žltej farby, povrch listov je mierne pupienkový. Úroda sa zberá po vyklíčení po 18-25 dňoch (v závislosti od teploty).

Ako rásť.
Pekingská kapusta nielen rýchlo dozrieva, ale aj neskoro kvitne. Navyše ani pri odstopkovaní jeho list nechutí horko ako šalát a je vhodný na jedenie.

Táto kultúra je mrazuvzdorná, rastliny odolávajú mrazom do mínus 4°C, optimálna teplota pre rast je 15-22°C. Klíčenie semien trvá 4-5 rokov. Pekingská kapusta je fotofilná, ale toleruje aj tieňovanie.

Starostlivosť je jednoduchá: udržiavanie plodín vo voľnom stave, ničenie buriny, zalievanie s miernym kropením, riedenie. Pri prvom preriedení sa medzi rastlinami nechajú 3-4 cm, pri druhom (o týždeň neskôr) 15-18 cm.Kŕmenie na hnojenej pôde sa nepodáva.

Ochrana kapusty pred chorobami.
Pekingská kapusta sa nachádza veľmi nebezpečná choroba- kýl, najmä na kyslých pôdach. Rastliny prestávajú rásť, listy žltnú a vädnú, na koreňoch vznikajú nevzhľadné výrastky. Choré rastliny treba vykopať a spáliť. Na tomto mieste je povolené pestovať kapustové plodiny až po 4 rokoch. Aby sa predišlo tejto chorobe, malo by sa dodržiavať striedanie plodín, pôda by sa mala vápniť každé 2-3 roky, čím sa zníži kyslosť (200-300 g haseného vápna na 1 m2).

Zber.
Pekingská kapusta sa zbiera, keď sa vytvorí 10-12 listov, ale je to možné aj so 6-7 listami. Rastliny sa vyťahujú celé.

V chladničke sa uchováva 8-12 dní zabalený v plastových vreckách. Dá sa sušiť a používať v zime ako vitamínové dochucovadlo do šalátov, polievok a iných jedál.

CRESS ŠALÁT.
Z nejakého dôvodu sa táto užitočná korenistá rastlina v našich záhradách pestuje len zriedka. Ale žerucha obsahuje kyselinu askorbovú, vitamíny skupiny B, je bohatá na draselné a vápenaté soli, obsahuje veľa fosforu, železa a dokonca aj jódu.

Podľa vedcov žerucha odďaľuje rast nádorov. Odborníci na výživu ho odporúčajú pri obezite. Potočnica je užitočná pri ateroskleróze, hypertenzii, koži a onkologické ochorenia. Zlepšuje tiež metabolizmus, trávenie, najmä u starších ľudí.

Čerstvé listy a mladé stonky sú dobré do šalátov, ako korenie do mäsových a rybích pokrmov, polievok, keďže majú príjemnú korenistú, no veľmi jemnú chuť, pripomínajúcu chren alebo horčicu.

Odrody na zimnú siatie.
Pokojne môžete zasiať akúkoľvek odrodu žeruchy, všetky dajú dobrú úrodu.

Ako pestovať šalát.
Je to veľmi jednoduché, pretože kultúra dozrieva skoro a je pripravená na použitie 15-20 dní po vyklíčení. Žerucha rastie obzvlášť dobre na mieste otvorenom slnku, ani som si v ňom nevšimol choroby.

Zriedenie šalátu.
Výhonky počas rastu nie sú kŕmené, ale sú nevyhnutne riedené, pričom medzi rastlinami zostáva 6-10 cm.V opačnom prípade sa rozeta listov vytvorí malá a rastliny budú mať zakrpatený vzhľad.

Zalievanie šalátu.
Polieva sa kropením, keď pôda schne, často, ale nie hojne.

Zber.
Žerucha sa zbiera, keď vyrastie ružica listov a na jednotlivých rastlinách sa začne objavovať stonka. Zelená sa odreže alebo sa rastliny úplne vytiahnu. Aby listy dlhšie nevybledli, jemne ich pokropte vodou a umiestnite na chladné miesto. Opakované plodiny sa vykonávajú za 20-25 dní.

KOPOR.
Voňavý, voňavý alebo jednoducho záhradný kôpor je obľúbeným a najlepším korením mnohých národov sveta, vrátane Rusov. Jeho zelenina sa pridáva do šalátov, polievok, omáčok, mäsa, rýb, zeleniny a húb. Kôpor dodáva jedinečnú chuť mladým zemiakom, vareným fazuľkám, pikantnú chuť syru, tvarohu, miešaným vajíčkam. Potraviny aromatizuje a zlepšuje ich chutnosť, súčasne ich obohacuje o vitamíny a minerály (železo, fosfor, draslík, vápnik).

Keď sa konzervuje, kôpor, zbieraný v štádiu kvitnutia, je obzvlášť voňavý. Skladuje sa pre budúce použitie: sušené, solené, nakladané, mrazené. Ocot sa ochutí kôprom, kôprový olej sa pripravuje zo semien.

Táto bylina má tiež liečivé vlastnosti. AT ľudová medicína používa sa ako diuretikum, mierne preháňadlo a expektorans, ako aj na zlepšenie činnosti žalúdka a čriev. Infúzia semien zmierňuje bolesť pri črevnej kolike, upokojuje pri zvýšenej nervozite, ruší spánok.

Odrody na zimnú siatie.
Všetky sú vhodné, s výnimkou ker kôpru. Jeho odrody zle znášajú zimný chlad a na jar nemusia klíčiť.

Ako rásť
Mnoho ľudí seje kôpor, ale nie každý rastie šťavnatý, so sviežou voňavou zeleňou. Nie je nezvyčajné, že rastliny tvoria slabé, tenké, žlté a rýchlo kvitnú. Táto zdanlivo jednoduchá kultúra SH má tiež veľa tajomstiev.

Kôpor sa darí na humusom pohnojenej pôde. Pred sejbou sa nevápne a neaplikuje sa popol. Nemôžete zasiať kôpor na tmavom mieste: rastliny sa roztiahnu a zblednú.

Rednutie kôpru.
Vykonáva sa nevyhnutne, keď sa vytvoria 2-3 listy, pričom medzi rastlinami zostáva 8-10 cm. Ak kôpor nie je preriedený, natiahne sa a z tenkých stebiel trávy nevyrastie hustý ker.

Zalievanie kôpru.
Kôpor stačí zalievať raz týždenne, ale v horúcom počasí sa to robí dvakrát týždenne. Pretože keď pôda vyschne, kôpor začne strieľať, žltne a stonka zhrubne. Polievanie sa vykonáva kropením.

Kŕmenie kôprom.
Kôpor nie je kŕmený, pretože je to predčasná plodina a hnojivá aplikované na jeseň úplne postačujú na vývoj a rast. Ale ak rastliny zožltnú, potrebujú pomoc. S najväčšou pravdepodobnosťou bola pôda slabo okorenená a bol tu nedostatok dusíka. V tomto prípade sa kôpor kŕmi močovinou (1 čajová lyžička na vedro vody) alebo biud (zriedený 1:20). Ale dusičnan draselný alebo sodný nemožno použiť na kŕmenie kôpru.
Ochrana kôpru pred chorobami.
Najčastejšie kôpor trpí múčnatkou, najmä v druhej polovici leta. Na listoch a stonkách sa objavuje biely kvet. Rastliny postihnuté chorobou strácajú chuť a stávajú sa nevhodnými na ľudskú spotrebu.

Aby ste sa vyhli tejto chorobe, je potrebné dodržiavať striedanie plodín, zbierať semená len zo zdravých rastlín a odstraňovať zvyšky rastlín zo záhrady. Ak je však kôpor chorý, postrek rastlín suspenziou síry (20 g na vedro vody) pomáha zastaviť múčnatku v počiatočnom štádiu.

Zber.
3-4 týždne po vyklíčení (keď sú rastliny vysoké 15-25 cm) sa začína zber. Urobte to ráno a vytiahnite rastliny s koreňmi.

Na zber na budúce použitie sa kôpor zbiera vo fáze pučania, keď vrchol stonky zhrubol, ale dáždnik sa ešte neotvoril. V tomto období najviac vonia kôpor. Pri konzervovaní zeleniny sa používajú stonky a dáždniky, v ktorých semená ešte len začínajú tuhnúť. Aby bola kôprová zeleň na stole celú sezónu, dosev sa vykonáva do 20. augusta.

ŠALÁTOVÁ HORČICA.
Pestovanie šalátovej horčice (alebo Sarepty) je veľmi jednoduché. Avšak zatiaľ čo táto nenáročná rastlina je v našich záhradách vzácnym hosťom. Ale každý, kto niekedy vyskúšal zelenú horčicu v šaláte alebo ju použil pri konzervovaní uhoriek a paradajok, sa s ňou nerozlúči. Jeho listy spájajú chute horčice, chrenu a hlávkového šalátu, čo im dodáva jedinečnú pikantnosť.

Sarepta horčica sa dá použiť nielen do šalátov, ale aj na ozdoby rôznych mäsových a rybích pokrmov, varená, dusená, ale nie dlho, keďže listy sa rýchlo rozvaria.

Táto rastlina je chutná aj zdravá. Listy sú bohaté na vitamíny a minerálne soli a horčičný olej ich robí štipľavými.

Odrody na zimnú siatie .
Je možné zasiať akúkoľvek odrodu mávať, Očarujúce, Prima, Vigorous, Laduška), asi najlepšia odroda Volnushka.. Ide o skorú odrodu. Od vyklíčenia po zber trvá 30 dní. Rozeta je veľká, vzpriamená, mierne rozložitá. Bazálne listy sú stopkaté, horné sú sediace. Listy sú veľké, silne členité, podlhovasto oválne, so zvlnenými okrajmi. Chuť je korenistá a korenistá. Výška rozkonárenej stonky je 80-150 cm.

Ako rásť
Listová horčica je nenáročná na pôdu, mrazuvzdorná, sadenice znesú mrazy do mínus 3°C. najlepšia teplota pre rast 18-20°C. Vo vyššej výške sa rastliny naťahujú.

Riediaca horčica.
Ak sú výsadby zahustené, horčica strieľa skoro. Preto, keď sa vytvoria 2-3 listy, sadenice sa preriedia a medzi rastlinami zostane 4-5 cm. Keď je dvakrát toľko listov, každá druhá rastlina sa vytiahne tak, aby vzdialenosť medzi ostatnými bola 10 cm.

Zalievanie horčice.
Vzhľadom na to, že korene horčičného listu sú umiestnené povrchne, rastliny potrebujú zalievanie. V opačnom prípade budú predčasne kvitnúť, listy budú malé a hrubé. Voda z kanvy so sitkom cez listy, keď pôda vysychá. Častejšie by sa horčica nemala zalievať, nadmerná vlhkosť môže spôsobiť rozklad.

Horčičné krmivo.
Ak sú rastliny slabé, kŕmia sa zriedeným biudom (1:20) alebo diviskou (1:15) alebo fermentovanou trávou, pričom sa nálev riedi na 2. krát. Je lepšie nepoužívať močovinu, pretože kultúra je skorá.

Ochrana horčice pred škodcami.
Sadenice často otravujú krížové blchy. Listy klíčnych listov preto treba ihneď po vytvorení mierne navlhčiť a poprášiť dreveným popolom, prípadne záhon prikryť netkaným materiálom.

Zber.
25-30 dní po vyklíčení sú listy šalátovej horčice pripravené na konzumáciu. Nakoniec sa rastliny zo záhrady odstránia, keď sa vytvoria prvé stonky kvetov. Opakované plodiny sa môžu vykonávať v intervaloch 15 dní až do októbrových mrazov.

KORIANDER (CILAND)
Koriander je jedným z najbežnejších korení najmä na juhu. Zelení sa konzumujú čerstvé, používajú sa v šalátoch, s ich pomocou zlepšujú chuť, posilňujú mäsové a kuracie jedlá. Je veľmi dobré pridať koriander pri varení hrášku, fazule, šošovice, repy. Na dlhodobé skladovanie sa zeleň suší. Semená koriandra sa používajú na dochucovanie chleba (napríklad chleba Borodino), na konzervovanie zeleniny, dusenie mäsa, diviny a rýb.

Listy koriandra sú veľmi užitočné. Obsahujú kyselinu askorbovú, karotén, rutín, vitamíny B1 a B2. Ako liečivá rastlina je koriander súčasťou choleretických a laxatívnych prípravkov. Jeho esenciálny olej má antibakteriálne vlastnosti. Semená zlepšujú trávenie, ničia zápach v ústach.

Odrody na zimnú siatie .
Akékoľvek sú vhodné. Častejšie sú v predaji miestne odrody, nazývané jednoducho - koriander. Málokedy nájdete špeciálne chované (Venuša, prvorodený, stimul). Ale obe sú rovnako dobré na siatie pred zimou.

Ako rásť.
Koriander je skoro dozrievajúca plodina, odolná voči chladu, fotofilná. Sadenice odolávajú mrazom až do mínus 10°C. O vysoká teplota rastliny kvitnú skoro, hrubnú, mení sa ich vôňa. Znížený obsah v tienistých oblastiach esenciálny olej. Keďže čerstvo zozbierané semená takmer neklíčia (na dozretie potrebujú 4-6 mesiacov), výsev sa vykonáva minulý rok.

Rednúci koriander.
Koriander nemá rád tieňovanie, pri nedostatku svetla sa tvorí málo listov. Preto sa semenáčiky po vzídení dvakrát preriedia, pričom prvýkrát medzi rastlinami ponechajú 3-4 cm a pri druhom 6-8 cm, to znamená, že každú druhú rastlinu odstránime.

Koriandrové doplnky.
Koriander ako skorá dozrievacia plodina nepotrebuje ďalšie kŕmenie.

Zalievanie koriandra.
Pôda, kde koriander rastie, by nemala byť presušená. V opačnom prípade rastliny vystrelia skoro a stanú sa nevhodnými pre jedlo. Sadenice sa polievajú dvakrát týždenne v malých dávkach (3-5 l / m2). Počas obdobia zvýšeného rastu sa zalievanie vykonáva menej často, ale hojnejšie (5-8 l / m2) a počas dozrievania semien sa voda podáva menej (2-5 l / m2

Ochrana koriandra pred chorobami.
Rastliny sú napadnuté múčnatkou, preto je potrebné striedať plodiny, pôdu prekopať hlbšie a spáliť rastlinné zvyšky.

Zber.
Listy koriandra sa jedia do druhej dekády júla, potom už majú zlý zápach. Pre budúcnosť zozbierané pred pučaním rastlín. Sušíme v tieni a skladujeme v sklenených nádobách. Semená sa zbierajú koncom augusta. Rastliny sa sušia na slnku a potom sa vymlátia. Semená skladujte v papierových vreckách.

So skleníkom na osobnom pozemku môžete pestovať skorú chrumkavú voňavú uhorku. Na tento účel si vyberte semená špeciálne navrhnuté na pestovanie v skleníkoch, a nie v skleníkoch, pretože pestovanie v skleníku prebieha ďalej a v skleníku - pri šírení, čo často vedie k hnilobe stonky alebo plodov v dôsledku nesprávneho výberu. odroda z neustáleho kontaktu s mokrou pôdou.

Príprava semien na siatie

Pred výsevom uhoriek vytrieďte nekvalitný materiál. Za týmto účelom rozpustite 10 g soli v pohári vody a nasypte semená, tie, ktoré plávajú nahor, nie sú vhodné na siatie. Potom ich 2-3 krát opláchnite v čistej vode.

Dresing je ošetrenie semien manganistanom draselným počas 20-30 minút. Potom znova opláchnite čistou vodou.

Namáčanie je metóda, ktorá urýchli proces klíčenia semien. Na tento účel sa umiestnia do vlhkej bavlnenej tkaniny alebo gázy. Nemôžete ho držať vo vode, pretože to len upchá obal semena a zabráni vniknutiu vzduchu dovnútra. V tejto forme dajte semienka uhorky na 2 dni do chladničky, aby nevyklíčili a zároveň dostali potrebné otužovanie na zvýšenie odolnosti voči chladu.

Siatie

Semená uhoriek sa vysievajú do samostatných rašelinovo-humusových pohárov naplnených zmesou živnej pôdy 1-2 kusy do hĺbky 1-1,5 cm. Nalejte a prikryte sklom alebo polyetylénom. Udržiavané pri teplote 25-27°C. Akonáhle sa objavia výhonky, odstráňte prístrešok a umiestnite ho na svetlé miesto, sadenice sa natiahnu z nedostatku svetla. Do 3-4 dní po vyklíčení je potrebné udržiavať nočnú teplotu do 17°C, potom zvýšiť na 19°C. Koreňový systém sadeníc uhoriek je dobre vytvorený s výrazným teplotným rozdielom medzi dňom a nocou.

5-7 dní po vzídení sadeníc vykonajte zber a odstráňte slabé sadenice. V prípade potreby vykonajte dodatočné osvetlenie a znížte teplotu na 18 °C. Doba rastu sadeníc pred výsadbou v skleníku je 4 týždne, do tejto doby by mali sadenice mať 4-5 pravých listov.

Sadenice uhoriek sa vysádzajú vo vyhrievanom skleníku v 2. dekáde apríla, v nevykurovanom skleníku - v polovici mája, zatiaľ čo v ňom prebieha až v júni.

Príprava skleníka na výsadbu sadeníc uhoriek

Okamžite urobte rezerváciu, že je potrebné pripraviť pôdu v skleníku na jeseň. Zmiešajte v rovnakých častiach hlinitú pôdu, humus a rašelinu. Skontrolujte kyslosť pôdy (pH 6,5-7). Pred jarnou výsadbou sadeníc uhoriek aplikujte hnojivo (2 vedrá na 1 m2 kompostu, z minerálu - močovina 30 g, superfosfát 80 g, síran draselný 30 g), zmiešaním s pôdou. Potom pôdu urovnajte hrabľami a zalejte.

Výsadba sadeníc uhoriek v skleníku

Vzdialenosť medzi odrodami uhoriek opeľovaných včelami je 30-50 cm, medzi radmi - 50 cm.Vzdialenosť medzi partenokarpickými hybridnými odrodami uhoriek je 30-50 cm, medzi radmi je 1,5 m.

Pred výsadbou sa sadenice uhoriek zalejú, vyberú sa najsilnejšie a najrozvinutejšie exempláre a vysádzajú sa vertikálne do jamiek spolu s pohármi (rašelina-humus) do ¾ výšky. Ak sa sadenice pestovali v jednoduchých plastových pohároch, potom by sa do pôdy mali vysádzať iba rastliny so zemitou hrudkou, opatrne vytiahnuť a snažiť sa nepoškodiť koreňový systém. Prerastené sadenice sa vysádzajú šikmo, pričom časť stonky posypeme zeminou. Pozor na kotyledónové kolienko, nemalo by byť zasypané zeminou. Po výsadbe sa sadenice uhoriek mulčujú.

V skleníku je nevyhnutné pripraviť drôtenú mriežku, ku ktorej bude potrebné po 3 až 4 dňoch priviazať uhorky voľnou, nie tesnou a dokonca mierne previsnutou slučkou. Na viazanie používajte špagát, nie drôt, ktorý môže rastliny priškripnúť a zraniť. Každý týždeň, keď uhorky rastú, stonka sa zviaže a omotá okolo nej špagát. K tomu môžete v skleníku použiť polymérové ​​pletivo, ktoré do určitej miery chráni pred múčnatkou a umožňuje zber bez ťažkostí.

Tvorba mihalníc uhoriek

Pestovanie uhoriek v skleníku zahŕňa tvorbu rastlín. Stáva sa to rôzne v závislosti od druhu – včely opelené resp. Ak uhorky rastú pozdĺž zvislej mriežky, potom zatlačte hlavnú stonku až vtedy, keď horná časť mihalnice prerastie horný rad podpery a začne klesať.

včelami opeľované odrody uhoriek je potrebné formovať pre lepší rozvoj. Za týmto účelom sa odstránia samičie kvety a nevlastní synovia v pazuchách prvých 4 listov a bočné stonky pochádzajúce z hlavnej stonky sa prištipnú cez 2. list. Topy sú viazané na mriežku. Výhonky, ktoré prešli fázou plodenia, ako aj vyblednuté choré listy, sa musia odstrániť.

Partenokarpické hybridné odrody uhorky sú tvorené podľa iného vzoru. Odstráňte začiatky nových konárov a kvetov do výšky mihalníc 50-60 cm. V pazuchách nasledujúcich 5 listov, počnúc od 2., zaštipnite bočné výhonky a odstráňte všetky samičie kvety. V nasledujúcich pazuchách 5 listov, počnúc od 2., sú nevlastné deti zovreté, pričom na každom z nich zostanú 2 vaječníky. Na ďalších nevlastných deťoch zostanú 3-4 vaječníky a na ďalších 5-6. Zvyšné nevlastné deti sú odstránené. Keď horná časť mihalnice uhoriek prerastie mrežu, nevlastné deti ju každých 50 cm zhodí a zovrie, pričom opustí hlavný výhonok.

Starostlivosť o uhorky v skleníku

Pri starostlivosti o skleníkové uhorky zohráva dôležitú úlohu teplotný režim. Takže pred začiatkom plodenia by mala byť v rozmedzí 20-24 ° C, počas obdobia plodenia by sa mala zvýšiť na 28 ° C, zatiaľ čo nočná teplota by nemala stúpať o viac ako 20 ° C. Zároveň by teplota pôdy mala zostať na úrovni 22-24 ° С. Zvýšenie alebo zníženie teploty by malo byť postupné, od náhle zmeny rastliny oslabujú a stávajú sa náchylnými na rôzne choroby. Vlhkosť v skleníku by mala byť 80-90%. Na zvýšenie vlhkosti použite metódu polievania všetkých častí v skleníku, vrátane rastlín za slnečného počasia so zatvoreným skleníkom.

Odstráňte zahusťujúce výhonky a listy. Udržujte proces zovretia oddelený od odstraňovania chorých častí rastlín, aby sa infekcia a spóry nemohli šíriť cez rany.

Skleníkové uhorky sa polievajú teplou vodou (20 – 25 ° C) zo striekacej pištole každé 2 – 3 dni pred plodením a denne počas plodenia v množstve do 10 litrov vody na 1 m2. Zalieva sa pozdĺž koreňových brázd, s výnimkou zalievania pod koreňom, ktoré odhaľuje korene. Pre pohodlie skleníky často používajú systém kvapkovej závlahy. Z nedostatku vlhkosti. Skleník pravidelne vetrajte, no dbajte na to, aby tam nebol prievan.

Krížovým odrodám uhoriek treba pomôcť s opelením, inak podopelené rastliny netvoria plody a vaječníky opadávajú. Na to môžete použiť včely, ale je to pracný a nepohodlný spôsob, alebo ručne, vybrať samčí kvet, odstrániť okvetné lístky a spojiť s každým samičím kvetom tak, aby sa jeho peľ dostal do kontaktu so stigmou. Aby ste ďalej pochopili, či manuálna metóda pomohla pri opelení alebo nie, označte ich odlomením 1 okvetného lístka z každej rastliny.

Zber, keď ovocie rastie, bez poškodenia biča. Choré alebo prerastené plody uhoriek sa odstránia.

Ak sa vytvorilo málo vaječníkov, znížte teplotu na 18 °C a pridajte vtáčí trus. Ak je veľa vaječníkov uhoriek a samotné ovocie sa netvorí, potom dajte vrchný obväz s roztokom mulleínu.

Vrchný dresing uhoriek

Uhorky rastúce v skleníku sa kŕmia minerálnym hnojivom pred a po plodení. Počas samotného obdobia plodenia nie je možné vykonať vrchný obväz. Každých 10 dní striedajte koreň s listovým vrchným obväzom.

2 týždne po presadení sadeníc uhoriek do skleníka sa hnojí dusíkatým hnojivom (dusičnan amónny), potom pred kvitnutím fosforom a nakoniec dusíkom a draslíkom. Horný obväz sa najlepšie vykonáva večer v kombinácii s miernym zalievaním. Potom sa pod kríky naleje pôda. Nadbytok látok v uhorkách spoznáte, alebo naopak, podľa charakteristických znakov na listoch a celkovom vegetatívnom procese.

Článok predstavuje základné tipy pre záhradkárov na pestovanie paradajok na základe nevyhnutných potrieb pre optimálny rast a vývoj plodín, od výberu semien a prípravy až po zber

Počas toho hlavné pravidlá pestovania a poskytovanie rajčiakov s včasnou starostlivosťou, vytvoríte priaznivé podmienky pre paradajky všeobecne. V dôsledku toho získate zdravé rastliny, ktoré budú môcť poskytnúť bohatú úrodu.

Paradajka (paradajka)- trváca rastlina z čeľade nočných, ktorá sa pestuje ako jednoročná. Vlasťou rajčiaka je Južná Amerika, kde sa stále nachádzajú jeho divoké formy. Columbus priniesol paradajku do Európy. Najprv prišiel do Španielska, Portugalska a potom do Talianska, Francúzska a ďalších európskych krajín.

Najprv sa kultúra pestovala ako okrasná, oveľa neskôr sa začala používať ako zeleninová rastlina. V Rusku sa paradajka pestuje asi 200 rokov a na začiatku bola považovaná za nejedlú a dokonca jedovatú. Paradajka je dnes vďaka svojim cenným nutričným a dietetickým vlastnostiam, širokej škále odrôd, vysokej citlivosti na použité spôsoby pestovania, jednou z najobľúbenejších plodín.

Pestovanie paradajok. Náročnosť na kultúru a vytváranie podmienok

Plody paradajok sa vyznačujú vysokými nutričnými vlastnosťami a špeciálnou chuťou, preto sa široko používajú vo varení a konzervárenskom priemysle.

Záhradníkova rada. Plody paradajok obsahujú až 95 % vody, približne 0,75 % bielkovín, 1,7 % sacharidov, 15 mg vitamínu C a až 315 mg draslíka .

vlhkosť pre paradajky

Paradajka je pomerne odolná voči suchu, neznáša nadmernú pôdnu a vzdušnú vlhkosť, a preto vyžaduje miernu zálievku. Paradajka spotrebuje najväčšie množstvo vody v období plodenia. Zavlažovanie sa vykonáva 1-krát za 5-7 dní na otvorenom priestranstve a 1-krát za 2-3 dni v uzavretom teréne v horúcom počasí. Pri nerovnomernom prúdení vody plody paradajok praskajú.

Zahrejte na paradajky

Paradajka je teplomilná plodina. Optimálna teplota pre jeho rast je +20…+25 °C. Pri teplote vzduchu 0 ° C kvety odumierajú, teploty pod 0 ° C spôsobujú smrť rastliny. Krátkodobé poklesy teplôt cez deň do +15 °С a v noci do +8 °С výrazne neovplyvňujú rast paradajok. Rastliny skorých odrôd môžu tolerovať krátky pokles teploty na +3 ... +5 ° С. Pri teplotách vzduchu nad +30 ° C sa peľ stáva sterilným, takže tvorba plodov sa výrazne znižuje.

svetlo pre paradajky

Paradajka je svetlomilná plodina, ktorá dokáže rásť a prinášať ovocie s takmer nepretržitým svetelným dňom.

pôda pre paradajky

Na pestovanie paradajok je vhodný akýkoľvek typ pôdy s mierne kyslou alebo neutrálnou reakciou. Najlepšími predchodcami v záhrade sú strukoviny, tekvica a kapusta, ako aj koreňové plodiny a cibuľa.

Príprava semien paradajok

V podmienkach stredného Ruska sa paradajky pestujú hlavne prostredníctvom sadeníc. V ojedinelých prípadoch sa semená vysievajú priamo do zeme, čo oneskoruje návrat úrody v priemere o 1 mesiac. Pri pestovaní v semenákoch sa výsev robí po 20. marci. Semená niektorých vysokých neurčitých odrôd paradajok sa odporúčajú zasiať v polovici februára. Pred výsevom sa semená zahrievajú v teplej vode (jej teplota by mala byť 45 ° C) počas 3 hodín. Potom sa nalejú do ľanového vrecka a ponoria sa do slabého roztoku manganistanu draselného na 20-40 minút. Takto ošetrené semená sa premyjú teplou vodou a vysievajú.

Výsev semien paradajok

6-7 dní pred výsevom semien sa pripraví pôdna zmes s nasledujúcim zložením: 1 diel rašeliny, 1 diel hnojového humusu, 1 diel hlinitej pôdy, 1 diel pilín. Do vedra so zmesou pridajte 1 polievkovú lyžicu dreveného popola, 1 čajovú lyžičku superfosfátu a 1 čajovú lyžičku síranu draselného. Hotová pôdna zmes sa naleje do nádob s vrstvou s hrúbkou 7 cm, vyrovná sa a zhutní. Potom sa pôda zaleje roztokom síranu meďnatého v pomere 1 čajová lyžička na 10 litrov vody.

V pôde sa vytvárajú drážky s hĺbkou 1 cm každých 7 cm. Vzdialenosť medzi semenami by mala byť 2 cm. Po výsadbe sa semená posypú zmesou pôdy, zalejú sa teplou vodou, prikryjú sa fóliou a umiestnia sa do teplé tmavé miesto.

Keď sa objavia výhonky, film sa odstráni. Počas 6 dní sa teplota v miestnosti postupne zníži na 12 ° C a potom sa opäť zvýši.

Paradajky sú silnejšie ako všetky zeleninové plodiny, ktoré potrebujú zber, čo stimuluje tvorbu nových koreňov, čo vedie k posilneniu koreňového systému.

Zber je možné vykonať po zosilnení stoniek a objavení sa 2 párov pravých listov. Sadenice je možné presádzať do spoločnej nádoby aj do jednotlivých pohárov, do každého jedného pohára. Počas postupu sa rastlina opatrne vyberie z pôdy a jej koreňový systém sa skráti o 1/3. Potom sa sadenica zasadí do zeme do vopred vytvorenej jamy. Pôda okolo stonky sadenice je po výsadbe mierne zhutnená.

10 dní po zbere sa sadenice kŕmia roztokom pozostávajúcim z 5 g dusičnanu amónneho, 15 g chloridu draselného, ​​40 g superfosfátu a 10 l vody. Zavlažovanie sa vykonáva mierne, ráno alebo večer. 1 týždeň pred pristátím otvorená pôda zalievanie sa zastaví.

Výsadba sadeníc paradajok

Vek sadeníc pripravený na pristátie na otvorenom priestranstve pôda, mušt byť 45-70 dní. Musí mať silná stonka a 6-8 párov sýto zelené listy. Na skoré dozrievanie odrody sú povolené pre sadenice kvetinové kefy. Paradajky sa vysádzajú vonku zem od konca apríla do začiatkom júna v závislosti od poveternostné podmienky a schopnosť chrániť sadenice pred jarné mrazy. Pevyd pristátie na mieste urobiť nízke hrebenehračka 5-10 cm.

Rada pre záhradníka . Skoré zrelé odrody paradajok môžu byť vysadené v 2-3 radoch so vzdialenosťou medzi rastlinami 50-60 cm.

Počas výsadby sa sadenice paradajok prehĺbia kotyledónovými listami, potom sa hojne zavlažujú a mulčujú rašelinou alebo pieskom.

Starostlivosť o paradajky

kŕmené minerálnymi hnojivami

Po výsadbe rajčiaka na otvorenom priestranstve sa počas prvých 2-4 týždňov pôda okolo rastlín kyprí vidlami alebo hrabľami do hĺbky 10-15 cm. 1-2 týždne po výsadbe sa rastliny kŕmia minerálmi hnojivá rozpustené v 10 litroch vody. Postupne zvyšujte množstvo aplikovaného hnojiva.

Počas zalievania sa listy kontrolujú, či nie sú poškodené škodcami a chorobami a pravidelne sa z miesta odstraňuje burina.

Záhradníkova rada. Na získanie skorej a bohatej úrody paradajok niektorých odrôd sa vykonáva zovretie apikálnych pukov.

Paradajka je viazaná na kolíky alebo drôt natiahnutý pozdĺž záhonov. Je lepšie riadiť kolíky vo vzdialenosti 10 cm od stonky rastliny.

viazané na kolíky alebo drôt

Zber paradajok

Paradajky sa zbierajú počas dozrievania, pričom pripravenosť sa určuje podľa veľkosti a farby ovocia. Pred začiatkom jesenných mrazov sa z kríkov odstránia všetky plody, vrátane nedozretých, a dozrievajú sa doma napríklad na parapete alebo v debničkách. Na dozrievanie v škatuliach sú paradajky umiestnené v jednej vrstve. Na dozrievanie paradajok vložte jednu alebo dve zrelé červené paradajky. Práve zrelé a červené plody uvoľňujú látku etylén, ktorá urýchľuje dozrievanie ostatného ovocia.

Výborne ( 5 ) Zle( 0 )